Una verdadera recomposición salarial - El Sureño\n27 de noviembre de 2020 - 14:28\nRepresentantes de los gremios que participaron del anuncio de la nueva pauta salarial, destacaron y valoraron el acuerdo alcanzado con el Gobierno asegurando que, “cuando las dos partes se sientan a dialogar se logran resultados”.\nUSHUAIA.- Durante el anuncio del gobernador Gustavo Melella del acuerdo de una nueva mejora salarial para trabajadores de la administración central; de la sanidad y sector docentes, representantes de los gremios de ATSA y ATE seccional Río Grande, expresaron su satisfacción por el acuerdo alcanzado.\nLa secretaria General de ATSA, Claudia Etchepare remarcó que, “luego de un año tan difícil para los compañeros que hemos estado trabajado codo a codo durante la pandemia, es importnate haber alcanzado este logro”.\n“Con compañeros agotados y cansados, poder tener una recomposición salarial es muy importante -agregó-. Nuestro salario estaba caído desde hace mucho tiempo”. Etchepare subrayó la predisposición de la administración encabezada por Melella, tanto para el acuerdo alcanzado como para “seguir discutiendo sobre la cuestión salarial”.\nTambién agradeció el diálogo con el ministro de Finanzas Públicas, Guillermo Fernández y con el secretario de Representación Política, Federico Runín.\nLa titular del gremio de la sanidad reconoció también que “hay mucho para seguir trabajando con el Gobernador y su equipo. Siempre insisto con el tema de la profesionalización, que tengamos nuestro Instituto para formar a nuestros propios chicos y que salgan desde acá a formarse a cualquier parte del continente. Desde la organización solo no se puede, por eso necesitamos el apoyo del Gobierno provincial. Cuando uno piensa en construir, se construye en grupo, en equipo”.\n“Esto es un puntapié inicial para poder seguir trabajando en equipo, porque nuestra salud necesita mucho para brindar a la comunidad un buen servicio” aseguró.\nPor su parte, el secretario General de ATE –seccional Río Grande- Felipe Concha dijo que el acuerdo paritario alcanzado “es el primero en mucho tiempo y permite una verdadera recomposición salarial”. Además, celebró la entrada en vigencia del Decreto 1428, “tras 25 años de lucha por parte de nuestro gremio”.\n“Es un incremento muy bueno y esperado por los trabajadores -destacó Concha-. Sabíamos que no era fácil, pero cuando las dos partes se sientan a dialogar se logran resultados. Creo que los trabajadores están muy conformes”.\nDestacó que el poder adquisitivo del salario “había caído mucho durante los últimos tiempos. No estoy hablando de este año, sino de los anteriores. Muchas veces debimos salir a la calle a reclamar, y así y todo sólo conseguíamos paliativos; no un aumento genuino como este, que va a la categoría, a la antigüedad, que va al básico y hay un porcentaje muy importante”.\n“Sabíamos que era difícil -agregó- pero hoy estamos muy contentos, porque hemos logrado el objetivo. El porcentaje es significativo e importante. En ninguna parte de Argentina se está logrando un 55% de aumento, en un marco difícil por la pandemia. Y lo hemos logrado en Tierra del Fuego. Somos privilegiados entre los trabajadores” valoró.\n“Hoy puedo decirles a todos los compañeros que se logró el decreto tan esperado -insistió el dirigente gremial-. Ese decreto significa un nuevo ordenamiento de la escala salarial del escalafón seco. De enero a febrero estará en vigencia el cien por ciento del decreto. Hace muchos años a los compañeros no le daban la categoría, el reconocimiento”.\nTags: 55% de incremeto, acuerdo de partes, alcance de logros, ATSA y ATE, diálogo, escala salarial, escalafón seco, larga data, ordemanmiento, participación de gremios, profesionalización, puntapié inicial, recomposición salarial, representantes, resultados favorables, salarios caídos, salud, satisfacción, vigencia del Decreto 1428


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Nuestro Consejo logró que se leyera la nota de oposición a candidatos\nFue celebrada en la Legislatura la audiencia pública con motivo de la presentación de los candidatos a integrar el Colegio de Auditores de la Auditoría General de la CABA.\nLa Audiencia fue presidida por el Presidente de la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control\nde la Legislatura, Lic. Pablo Failde Moure. La misma,\n› 27/08 | Proyecto de Ley CABA. Incumbencias de los profesionales en Ciencias Económicas en la Auditoría General.\ncontó con la presencia del Presidente de nuestro Consejo Dr. José Escandell en carácter de invitado.\nCumplidas las formalidades legales pertinentes, se estableció que en los próximos días la Legislatura procederá a designar a los nuevos Auditores Generales.\nAl respecto, es importante señalar que todas las impugnaciones oportunamente presentadas por este Consejo fueron desestimadas por la Junta de Ética con anterioridad a la audiencia pública, por lo que el desarrollo de la misma se limitó a que cada candidato expusiera sus proyectos.\nSin perjuicio de ello, con anterioridad a la exposición de los candidatos, se procedió a leer por Secretaría la Nota N° 2540 que el Consejo enviara al Presidente de la Junta de Ética con fecha 24 de agosto, mediante la cual se comunicó la oposición de este Consejo al hecho de que entre todos los candidatos propuestos sólo se encuentren dos Contadores Públicos.\nEn ese sentido, se procedió a enviar a todos los Diputados de la Ciudad copia de las dos notas remitidas en su oportunidad, a los efectos de que tomen conocimiento antes de la votación, respecto a la posición del nuestro Consejo.


Gira Libertad – Filarmónica Joven de Colombia – Juan Pablo Valencia Heredia\nDel 13 al 22 de enero la Filarmónica Joven de Colombia (FJC) arrancaba su temporada 2018 con una gira que se realizó por 7 ciudades de Colombia y la cual se llamó LIBERTAD.\nTuve el privilegio de ser invitado como el director asistente, teniendo como gran responsabilidad la preparación de la gran mayoría de la residencia artística, el acompañamiento durante la gira y la dirección artística del último concierto que se realizó en la ciudad de Tunja.\nBarranquilla, Cartagena, Sincelejo, Valledupar, Santa Marta, Bucaramanga, Bogotá y Tunja fueron en esta ocasión las diferentes casas que recibieron con el calor humano y disfrute a la FJC, un proyecto de la Fundación Bolivar Davivienda.\nRealmente fue un privilegio trabajar y disfrutar con la “Selección Colombia Juvenil Sinfónica” que en mi concepto es lo que representa la FJC, pues allí llegan los jóvenes que con su esfuerzo, talento y disciplina pasan por una audición rigurosa conformada por jurados internacionales.\nEn esta ocasión la residencia estuvo acompañada por los maestros de la Mahler Chamber Orchestra y el director invitado internacional fue el maestro Andrew Gourlay. Como solistas estuvo el maestro Matthew Hunt (clarinete) en la gran mayoría de la gira y el maestro Mario Brunello (Cello) en la ciudad de Cartagena en el marco del Festival internacional de música.\nLa Gira Libertad sin lugar a duda dejo una marca para cada uno de los jóvenes, maestros y público donde estuvo presente.\nFILARMÓNICA JOVEN DE COLOMBIA – Gira LIBERTAD


Paraguay, un rival al que se le ha ganado más en Asunción que en Venezuela - Idioma FutVE\nHomeAnálisis de la VinotintoParaguay, un rival al que se le ha ganado más en Asunción que en Venezuela\nFabiana Dos Reis septiembre 8, 2021 no commentEliminatoriasEliminatorias a Qatar 2022eliminatorias sudamericanasParaguayVenezuela\nSi hay una selección dura, a la que Venezuela le ha costado ganarle, incluso sumar es Paraguay. Y aunque parezca increíble en el historial son más las victorias como visitante que como local.\nObviamente en el global dominan los guaraníes a su antojo, 11 victorias y un empate para ellos con tres triunfos para los vinotintos. Dos de ellos en Asunción, el otro en San Cristóbal.\nMás dolorosas han sido esas derrotas porque muchas de las que fueron en casa se dieron en el final de la eliminatoria, quintando de un plumazo la ilusión de una posible clasificación.\nRepasemos el historial con la albirroja.\nPremundial México 1970\nEn su segunda eliminatoria Venezuela se midió a Paraguay, ambos los perdió. Pablo Rojas y Sosa anotaron los goles del 2-0, luego en Asunción 1-0, con tanto de Lorenzo Jiménez.\nCasi 30 años tuvieron que pasar para medirse nuevamente, lo que no cambió la historia. Otra vez dos derrotas.\nMiguel Ángel Benítez y Julio César Enciso anotaron en Mérida por la visita y celebraron el 2-0.\nEn el Defensores del Chaco, Félix Torres definió con la marca de la casa, un cabezazo: ganaron los guaraníes 1-0.\nLa historia de terror continuó en la siguiente eliminatoria, por lo menos en Asunción, goleada en contra 3-0, gracias a los tantos de Gabriel González, José Saturnino Cardozo y Carlos Humberto Paredes.\nLa venganza vino en la vuelta, cuando comenzó a cambiar la historia, victoria en San Cristóbal 3-1, la cuarta al hilo en la época de Páez. Anotaron Ruberth Morán, Daniel “Cari-Cari” Noriega y Héctor “Turbo” González. Descontó Francisco Arce.\nUn gol de Carlos Gamarra fue suficiente para el triunfo de Paraguay 1-0. En Maracaibo la diana de Nelson Haedo Valdez fue un balde de agua fría que terminó de quitar las ilusiones mundialistas.\nEl dominio de los guaraníes se volvió a poner de manifiesto. Ganaron los dos partidos. 2-0 en Asunción, Cristian Rivero y Valdez otra vez sentenció.\nEn Cachamay la frustración volvió a aparecer, Salvador Cabañas y Óscar “Tacuara” Cardozo pusieron a celebrar a los de Gerardo “Tata” Martino. Salomón Rondón descontó, pero la remontada quedó corta (2-1).\nEn una racha de malos resultados llegó uno que nadie esperaba. El celofán se rompió, por primera vez en la historia Venezuela ganaba en Paraguay, un doblete de Salomón Rondón puso a vibrar a todo un país (0-2).\nEn Pueblo Nuevo se logró un amargo empate a uno que de nada servía, Edgar Benítez abrió la cuenta por la visita y Luis Manuel Seijas emparejó las acciones sobre el final.\nEn el camino a Rusia, Paraguay ganó en Venezuela 1-0, como de costumbre, tanto de Derlis González, con un grosero error entre Alain Baroja y Oswaldo Vizcarrondo.\nVenezuela contra Paraguay en Asunción\nLa venganza vino en la vuelta, la amargura de quedar fuera del Mundial ahora un tanto de Yangel Herrera que silenció el Defensores del Chaco le puso imposible a los guaraníes clasificar a la cita (0-1).\nEl inicio de José Peseiro en casa no pudo ser más traumático, derrota 1-0 ante Paraguay, con gol de Gastón Giménez, cuando Venezuela pasaba su mejor momento en cancha. Luego sobre el final Yangel Herrera falló un penal.\nTags :EliminatoriasEliminatorias a Qatar 2022eliminatorias sudamericanasParaguayVenezuela


Los geminianos, son conocidos como el signo zodiacal de los inventos y la creatividad. Su simbología representa a dos personas idénticas, para ser exactos a gemelos. Los nacidos bajo este signo, son personas que pueden ver sin ningún problema los dos lados del problema, así como también los dos lados de la solución. Por lo tanto, es importante conocer las Gemas que favorecen a Géminis.\nPor lo general, los nacidos bajo el signo de géminis, son personas de ánimo muy cambiante, ya que los mismos, se adaptan de forma sencilla a todas las cosas nuevas. En especial, a los ambientes que antes no conocían. Asimismo, estas personas suelen ser muy flexibles, adaptándose a situaciones y personas a las que incluso no están acostumbradas.\nLas personas de Géminis, en su lado negativo suelen ser muy habladores, inquietos, criticones y nerviosos. Los geminianos además, son grandes pensadores y fantásticos caminadores de pies rápidos. Gracias a que la armonía de este signo es evidente, siempre viven con una sonrisa y listos para jugar.\n¿Cuáles son las gemas que favorecen a Géminis?\nGéminis, es un signo del elemento Aire. Algo así como una mezcla del yin y el yang, cuya piedra de vida es el Ágata. Las mismas ocupan un lugar bastante destacado la historia, pues esta piedra es capaz de ofrecerte una gran fuerza. Es una piedra excelente para equilibrar y armonizar cuerpo, mente y espíritu. Limpia y estabiliza el aura, eliminando y transformando la negatividad. Asimismo, mejora la función mental, la concentración, la percepción y las habilidades analíticas. Proporciona calma, sanando la ira o la tensión interior y crea una sensación de seguridad interna.\nPor otra parte, la Calcedonia Azul Celeste es una gema que garantizara a Géminis grandes y llamativos beneficios. Además, es una piedra nutritiva que promueve la fraternidad y la buena voluntad. Las Gemas que favorecen a Géminis también, absorben la energía negativa. Equilibra la mente, el cuerpo, las emociones y el espíritu. Promueve sentimientos de benevolencia y generosidad. Alivia la hostilidad y transforma la melancolía en alegría. Crea apertura y entusiasmo permanente.\nLa Calcedonia Azul, es familia de la piedra Ágata la cual, es un pequeño cristal místico, sutil y bastante sereno. Cuenta con un color azul celeste muy espiritual. Esta piedra invoca un silencio de reverencia interna, por lo tanto suele ser, una piedra calmante. Es considerada una piedra sagrada, por los indios nativos americanos.\nBeneficios de portar gemas para Géminis\nUtilizar Ágata, le otorga a los nacidos bajo el signo de Géminis una gran protección contra los malos sueños. Al mismo tiempo, esta piedra se encarga de proporcionar calma cuando el geminiano se encuentra en situación de estrés o de gran presión. Además, las Ágatas son utilizadas para la protección, el perdón, la fuerza y el coraje. Asimismo, son especiales para construir la autoestima.\nPor otra parte, el objetivo principal de la Calcedonia Azul Celeste es de ser un gran calmante espiritual. Además, facilita la paz y es útil para que tus reflexiones sean adecuadas y coherentes. De igual forma, esta piedra promueve la estabilidad y los pensamientos exitosos.\nPensar con claridad, es otra de las cualidades de este signo zodiacal, haciéndolos ver y sentir como personas realmente agradables al tratar, aunque si bien dicen que todo lo bueno tiene algo malo, no se equivocan, pues el estado de ánimo del geminiano cambia en un abrir y cerrar de ojos. Las Gemas que favorecen a Géminis, serán la clave para armonizar y equilibrar su energía.\nSin duda alguna, los Geminianos tienen distintas opciones sobre los cristales adecuados a su vida. Estos amuletos además de ser una joya preciosa que adornarán su vestuario, facilitarán su vida de forma perfecta. Estas piedras, activarán la capacidad comunicarse efectivamente, una de las mayores virtudes de Géminis.


COMPOTA DE FRUTOS ROJOS BIO 280 G BIOCOP – Dietisur\nInicio / Catálogo / Alimentación / Postres y Purés de Frutas / COMPOTA DE FRUTOS ROJOS BIO 280 G BIOCOP\nCOMPOTA DE FRUTOS ROJOS BIO 280 G BIOCOP\nCOMPOTA DE FRUTOS ROJOS BIO 280 G BIOCOP Compota de frutos rojos. Elaborada con frutos rojos maduros mediante cocción mínima para garantizar todo el sabor y aroma de la fruta. Endulzado con concentrado de zumo de manzana. Para untar sobre tostadas o tortitas, también para la elaboración de postres. Ingredientes: Frutos rojos en proporciones variables […]\nFrutos rojos en proporciones variables (fresa*, mora*, arándano*, frambuesa, grosella negra*, arándano rojo*) 65%, zumo de manzana concentrado* 33%, gelificante: pectina, corrector de acidez: ácido cítrico.\nLa filosofía de la empresa es que los tres pilares en que se sustenta la agricultura biológica (salud, ecología y desarrollo social) deben ser potenciados. Así, descartan, por ejemplo, productos con azúcar “blanco” y procuran incorporar el máximo de ingredientes no refinados. Valoran también los aspectos sociales, colaborando por ejemplo en la distribución de productos de comercio justo


Día 2 en Berlín: un paseo por el centro – La misma cantinela\nDía 2 en Berlín: un paseo por el centro\nAyuntamiento Rojo (Rotes Rathaus)\nPalacio Real (Humboldt Forum)\nPotsdamer Platz y Sony Center\n¡Riiiiing! Sonó la alarma en nuestra habitación del Flower’s Boardinghouse Mitte de Berlín. Amanecía un nuevo día, el primero completo de los que pasaríamos en la capital alemana. Después de comernos nuestros croissants y de tomarnos nuestros cafés (cortesía del hotel) en su terracita nos pusimos en marcha. Aquella mañana teníamos programada una de las dos visitas guiadas que íbamos a hacer con la empresa Civitatis, concretamente un tour por el centro de Berlín de la mano de África, una guía catalana residente en la ciudad. Esta era la primera vez que nos decidíamos a hacer algo así (siempre nos ha gustado más organizarlo todo nosotros e ir por libre), pero lo cierto es que en una ciudad con tantísimos atractivos como Berlín viene muy bien para comenzar a situarte y tener una visión global. Esa misma tarde, después de la visita guiada, completamos el día visitando la cúpula del Reichstag, el edificio del parlamento alemán.\nLas 10h de la mañana era la hora acordada por Civitatis para comenzar nuestra visita por el centro histórico. Por supuesto, nosotros no llegamos tarde a la cita. El lugar, una de las plazas más emblemáticas de Berlín: Alexanderplatz. Estaba previsto que el recorrido a pie acompañados de África durase unas 4 horas, sería una mañana larga e intensa, pero muy interesante ya que nos esperaban numerosas referencias a diversos periodos históricos como el nazismo o la Guerra Fría. ¿Estáis listos para caminar? ¡Pues empezamos!\nComienza nuestra visita con África, guía de Civitatis\nEn su novela Berlin Alexanderplatz, el escritor Alfred Döblin describió esta plaza en la década de 1920 como un «lugar de recreo de delincuentes, prostitutas y desheredados». Es innegable que hoy en día poco queda de aquel lugar frenético y vibrante de los años previos a la guerra, aunque ha recuperado algo de su animación gracias al incesante trasiego de gente que frecuenta los restaurantes y los grandes almacenes de la Galleria Kauhof. Con unas medidas desmesuradas y una planta realmente extraña (las estaciones de S-Bahn y U-Bahn la parten literalmente por la mitad), esta plaza es uno de los principales puntos de referencia para la mayoría de turistas que visitan Berlín.\nOriginalmente un mercado de lana y ganado, Alexanderplatz se convirtió en una plaza a la que se dio en 1805 el nombre del zar ruso Alejandro I cuando éste hizo una visita a Berlín. De todos los edificios históricos que poblaban la plaza, solo dos han sobrevivido, la Alexanderhaus y la Berolinahaus, ambas exponentes de la arquitectura moderna de los años 30. La Segunda Guerra Mundial arrasó la plaza reduciéndola a cenizas y años más tarde, tras la separación de las dos Alemanias y la ocupación de este lado de la ciudad por parte de la República Democrática Alemana (RDA), comenzaron a levantarse sus edificios más emblemáticos (todos de factura soviética, desde luego). El más impresionante es sin duda la Fernsehturm (Torre de Televisión), que con sus 368 metros es la estructura más alta de toda Alemania y uno de los símbolos más reconocibles de Berlín.\nGlobo de la Fernsehturm (Torre de Televisión)\nUnos soportales de hormigón de 26.000 toneladas sostienen su distintivo globo que alberga una plataforma de observación a 203 metros de altura y, justo encima, un restaurante giratorio que gira 360 grados cada media hora, el Sphere. Esta torre significó uno de los logros más destacados por parte del bloque comunista durante la Guerra Fría. Su construcción estaba destinada a mejorar las transmisiones en la televisión pública de la RDA, sin duda un pretendido gesto de superioridad frente a su rival capitalista. Sin embargo, al parecer no era ésta su única misión. Después de la caída del muro y el fin de la Guerra Fría, el gigante de las telecomunicaciones Deustsche Telecom tomó el control de la torre. La sorpresa llegó cuando se descubrieron montones de equipos de espionaje en su interior apuntando directamente al Berlín Oeste. Vaya, vaya…\nA la torre de Televisión se le han asignado muchos motes, como «la pelota de golf en el palo» o «la venganza del Papa». Éste último vino motivado por el hecho de que, durante los días soleados, se crea un reflejo de luz en forma de crucifijo en el globo. Por supuesto, esto suponía un verdadero problema para la RDA, oficialmente un estado laico, motivo por el cual los arquitectos no fueron invitados a la inauguración de la estructura. ¡Mira que es mala suerte!\nOtro recuerdo comunista que se pudimos ver en Alexanderplatz es el curioso Weltzeituhr, un reloj mundial que se convirtió en todo un icono en su época y un popular punto de encuentro para los habitantes del Berlín Oriental.\nReloj Mundial con la Torre de Televisión al fondo\nCerca de la Torre de Televisión se yergue uno de los pocos monumentos históricos de Berlín que sobrevivió (aunque muy maltrecho) a la guerra, la Marienkirche. Construida originalmente en 1270, fue extensamente remodelada durante el siglo XIV. Su torre barroca, diseñada por Carl Gotthard Langhans en 1790, la convierte en una de las iglesias más hermosas de la capital alemana. Aunque no tuvimos tiempo para entrar, su interior alberga un púlpito de alabastro, una pila bautismal gótica y un fresco de 22 metros de longitud titulado Der Toten tanz (La danza macabra) de 1485.\nFrente a la Marienkirche, se encuentra la neobarroca Neptunbrunnen (Fuente de Neptuno, de 1895), una obra de 1888 del escultor Reinhold Begas que representa al dios Neptuno rodeado por cuatro figuras femeninas que simbolizan cuatro ríos de Alemania (el Rin, el Vistula, el Elba y el Oder). La fuente tiene una curiosa historia: en un principio fue encargada como un regalo para el kaiser Guillermo II y colocada frente al antiguo Palacio Real de Berlín, en la plaza Schloßplatz. Sin embargo, tras la polémica demolición de dicho palacio por parte del régimen de la RDA en 1951, la fuente fue primero almacenada durante algunos años y posteriormente trasladada a su actual ubicación en los alrededores de Alexanderplatz. Quien sabe si algún día volverá a acompañar al nuevo Palacio Real que actualmente está siendo construido justo en el mismo lugar que el anterior.\nDurante la época que duró la división de las dos Alemanias, en Berlín habían dos administraciones que funcionaban por separado y a modo de espejo, de modo que por ejemplo había un aeropuerto en el Berlín Este y otro en el Berlín Oeste, y lo mismo pasaba con la universidad o el ayuntamiento, cada sector tenía el suyo. Muy cerca de Alexanderplatz se encuentra el que fuera el ayuntamiento del Berlín soviético, el Ayuntamiento Rojo (rojo, no porque fuera comunista, sino por el color de sus ladrillos), construido en 1869 por Hermann Friedrich Waesemann. Tras la caída del muro de Berlín, este edificio de estilo neorenacentista se convirtió en el ayuntamiento de la ciudad reunificada.\nDesde el Ayuntamiento Rojo, África condujo al grupo a otro punto de interés, Nikolaiviertel, o lo que es lo mismo, el barrio de Nikolai. Adentrarse en esta zona del distrito de Mitte significa hacer un viaje atrás en el tiempo, o así lo pretendieron las gentes que durante la década de 1980 quisieron recuperar el aspecto que tenía desde la época medieval reconstruyendo sus casas y calles.\nEstatua de San Jorge en Nikolaiviertel, con la iglesia Nikolaikirche al fondo\nY es que el barrio de Nikolaiviertel poseía una larga tradición como barrio de mercaderes y artesanos desde que se formara en el siglo XIII alrededor de la iglesia Nikolaikirche, la más longeva de la capital alemana. Pero la Segunda Guerra Mundial lo borró del mapa con sus bombas.\nCasas de Nikolaiviertel\nDespués de varias décadas de abandono y con motivo del 750 aniversario de la ciudad, se decidió devolverle la vida al barrio. Bajo la dirección del arquitecto Günter Stahn y siguiendo los modelos históricos, las casas y las calles fueron reconstruidas de manera tan exacta como fue posible. Muchos de los edificios se terminaron sin demasiados adornos debido a que el presupuesto para la obra se agotó rápidamente. Además, hemos de tener en cuenta que seguimos en la parte soviética y eso nunca fue bueno para la estética. Pese a todo, os garantizo de que veréis pocos lugares tan encantadores en Berlín como el barrio de Nikolaiviertel.\nContinuamos nuestro paseo por el centro histórico de Berlín bordeando el río Spree a la altura de la denominada Museumsinsel (Isla de los Museos), la cual visitaremos en los próximos días. Nuestra guía África nos hizo reparar en la fachada de la renacentista Ribbeck-Haus, al otro lado de la orilla, la cual conserva un funesto recuerdo de la Segunda Guerra Mundial en forma de pequeños agujeros de metralla.\nAgujeros de metralla en la Ribbeck-Haus\nEn nuestro paseo en dirección a la Berliner Dom (Catedral de Berlín), nos encontramos con el Palacio Real, cuya última reconstrucción estaba previsto que finalizara en 2019, sin embargo nosotros nos lo encontramos todavía en obras (algo que, por lo visto, sucede bastante a menudo en la capital alemana). Este edificio es el que mejor podría resumir la desgraciada historia de esta ciudad, pues ha sido destruido y vuelto a construir tantas veces como la propia Berlín.\nA la izquierda, una de las fachadas laterales del Humboldt Forum, antiguo Palacio Real, en la orilla del río Spree. Al fondo, la Berliner Dom\nLa primera construcción que ocupó este espacio fue el castillo del siglo XV que el príncipe elector Federico II de Brandenburgo, apodado «Diente de hierro», mandó erigir desoyendo las airadas protestas de los ciudadanos berlineses que incluso llegaron a inundar los terrenos de la futura fortaleza (este hecho pasó a la historia como la Berliner Unwille, es decir, la «Indignación de Berlín» de 1448). Un siglo después el castillo fue derribado y en su lugar se levantó el Palacio Real que serviría durante siglos como residencia de los reyes de Prusia, miembros de la dinastía Hohenzollern. Tras la división de las dos Alemanias, en 1951 los dirigentes de la RDA decidieron derribar el edificio por su simbolismo imperialista, a pesar de las protestas de muchos berlineses que reclamaban su valor histórico y artístico. En su lugar, se levantó en 1976 el Palacio de la República que hacía las funciones de parlamento, cámara del pueblo y centro cultural, pero éste también fue derribado tras la caída del muro y el fin del comunismo, ya a principios del siglo XXI.\nLa nueva edificación del Palacio Real: el Humboldt Forum\nY hé aquí que se convocó una consulta popular para decidir si volver a reconstruir el Palacio Real o no. Por un ajustado margen, ganó el sí y las obras comenzaron. Eso sí, el nuevo pasará a llamarse Humboldt Forum (en honor a Alexander von Humboldt, viajero y naturalista berlinés del siglo XIX, considerado el padre de la geografía moderna) y será utilizado, ya no como residencia de reyes y emperadores, sino como un lugar de encuentro para las diferentes culturas del mundo, albergando diversos museos y exposiciones.\nLlegamos a la altura de la Berliner Dom, la gran catedral de Berlín que visitaremos en los próximos días (razón por la cual aplazo su explicación para cuando toque, os fastidiáis).\nDesde el parque Lustgarten, amplio espacio ajardinado que antaño servía al mismísimo Adolf Hitler como plaza para sus discursos multitudinarios, pudimos divisar, además de la impresionante fachada de la Catedral, el Altes Museum, uno de los 5 museos que forman la Museumsinsel (Isla de los Museos), declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Que nadie se alarme, pues volveremos también a este lugar más adelante para disfrutar de ella como se merece.\nBerliner Dom desde el Lustgarten\nEl Altes Museum fue construido a la manera de un templo griego de la Antigüedad clásica\nEl boulevar más conocido de Alemania, el Unter den Linden, es la principal arteria de Berlín. Con una historia de más de 3 siglos, esta avenida «bajo los tilos» (esa es la traducción literal) ha sido testigo de los momentos más grandes y también de los más horribles de la ciudad. Su origen se remonta al siglo XVI, cuando a un miembro de la dinastía Hohenzollern, Juan Jorge de Brandeburgo, se le antojó crear una larga senda que uniera el Palacio Real con su coto de caza en el Tiegarten. Un siglo más tarde, Federico Guillermo I de Brandeburgo la decoró con tilos y de ahí su nombre. De aquellos tilos originales ya no queda ninguno (demasiados avatares históricos, como para quedar alguno en pie…), aunque siglos más tarde volvieron a colocarse. Y es que, como cantaba Marlene Dietrich, «mientras los tilos florezcan en Unter den Linden, Berlín seguirá siendo Berlín».\nA finales del siglo XIX se había convertido en el equivalente berlinés de los Campos Elíseos, pero durante el siglo XX fue hecha trizas durante la guerra, desatendida por los alemanes orientales y privada de su condición de centro de la ciudad por la división de Berlín. Hoy ha recuperado su gran esplendor y una gran multitud de turistas recorren su kilómetro y medio de distancia todos los días, desde su punto de inicio, la Puerta de Brandenburgo en la Plaza de París, hasta la Museumsinsel, pasando por delante de lugares tan emblemáticos como el Hotel Adlon, las embajadas de Hungría, Rusia y Francia, la estatua ecuestre de Federico el Grande, el Museo Histórico Alemán, la Universidad Humboldt (la cual se quedó dentro del sector del Berlín Oriental, pasando a ser la universidad principal del bloque soviético) o la Nueva Guardia, edificio que visitamos a continuación.\nDiseñado como cuartel de la Guardia Real a principios del siglo XIX por Karl Friedrich Schinkel, uno de los arquitectos más destacados del Neoclasicismo alemán, la Neue Wache es ahora un monumento a las víctimas de la Segunda Guerra Mundial.\nEdificio de la Neue Wache en la Unter den Linden\nMerece mucho la pena adentrarse en su interior (de acceso gratuito), un espacio que ha sido pensado para el recogimiento y la reflexión entorno al sufrimiento humano causado por el monstruo de la guerra. En su techo se abre una ventana circular (óculo) por donde las inclemencias del tiempo (desde el calor abrasador hasta la espesa lluvia) inciden únicamente sobre una escultura en bronce que representa a una madre sosteniendo a su hijo muerto. ¿Puede haber mejor metáfora para describir lo que sintieron aquellos que fueron víctimas de la tragedia y la desgracia?\nInterior de la Neue Wache\nPiedad, de Käthe Kollwitz\n«No hay nadie que tenga más derecho que yo a realizar este monumento», escribió en una ocasión la escultora alemana Käthe Kollwitz acerca de su obra Madre con hijo muerto, cuya figura protagonista representa a la propia artista sosteniendo el cadáver de su hijo Peter, muerto en combate durante la Primera Guerra Mundial. Nótese como, a diferencia de anteriores representaciones de la Piedad, aquí se representa a una madre ya anciana, por lo que la posibilidad de continuidad y pervivencia de la vida se detiene abruptamente.\nEn vez de continuar por la Unter den Linden, África nos guió hasta el extremo sur de la avenida donde se sitúa Bebelplatz, antiguamente conocida como Opernplatz debido a que allí se encuentra el teatro de ópera Staatsoper. Este fue el lugar elegido por los miembros de las Juventudes Hitlerianas (instigados por el recién nombrado ministro de propaganda Joseph Goebbels) para hacer una inmensa hoguera la noche del 10 de mayo de 1933. Frente al Altes Palais, que durante más de un siglo había sido la principal biblioteca de la ciudad, se arrojaron a las llamas miles de libros (se calcula que alrededor de 20.000) de autores considerados indeseables por los miembros del Partido Nazi. Karl Marx, Sigmund Freud, Thomas Mann, Bertolt Brecht o Heinrich Heine fueron algunos de los escritores cuyas obras tenían que ser «depuradas».\nBebelplatz, con la ópera a la derecha y la Universidad Humboldt, en la Unter den Linden, al fondo\nEn el mismo centro de la plaza se colocó un memorial casi imperceptible para los viandantes apresurados que recuerda este hecho y que consiste en un agujero en el suelo cubierto por una pieza de cristal a través de la cual se adivinan estanterías blancas vacías. En ellas podrían haber estado los libros que fueron quemados aquella triste noche. Por cierto, a un lado de este memorial se encuentra una placa con una cita del escritor Heinrich Heine (uno de los autores «prohibidos» por los nazis) quien en 1817, más de cien años antes de la ascensión del Partido Nazi al poder, escribió: «Eso sólo fue un preludio, ahí en donde se queman libros, se terminan quemando también personas».\nMemorial de la quema de libros en Bebelplatz\nAdemás de la ópera Staatsoper y de la Universidad Humboldt, en Bebelplatz pudimos admirar la pequeña Catedral de Santa Eduvigis, en origen un bello templo neoclásico del siglo XVIII que quedó destruida casi por completo durante la Segunda Guerra Mundial y a la que una restauración en el siglo XX le devolvió su esplendor. Durante la Noche de los Cristales Rotos de 1938 en la que las tropas de asalto de las SA llevaron a cabo linchamientos a diestro y siniestro contra ciudadanos judíos y sus propiedades, el deán de esta Catedral, Bernhard Lichtenberg, fue de los pocos en orar públicamente por los judíos. Tiempo después sería encarcelado por el gobierno nazi y muerto de camino al campo de concentración de Dachau. Sus restos terminarían siendo llevados años más tarde a la cripta catedralicia.\nContinuamos nuestro recorrido a pie por el centro de Berlín de la mano de nuestra guía África de la empresa Civitatis, deteniéndonos esta vez en la que para muchos es la plaza más bonita de la capital alemana, la alargada Gendarmenmarkt, una afirmación con la que coincido plenamente. Esta antigua plaza de mercado fue el lugar elegido por Federico I de Prusia para que las comunidades protestantes francesas y alemanas que se trasladaron a esta zona durante el siglo XVIII pudieran construir sus respectivas iglesias. Así, la Gendarmenmarkt parece un campo de combate entre dos templos casi idénticos frente a frente: por un lado, la Französischer Dom, erigida en 1705 por los hugonotes franceses, y por el otro, la Deutscher Dom, levantada unos pocos años más tarde por los luteranos alemanes. Como curiosidad, ambas torres con cúpulas gemelas fueron diseñadas por el mismo arquitecto, Carl von Gontard, en 1785.\nEntre las dos iglesias, en el centro de la plaza se encuentra la Konzerthaus, otro de los edificios neoclásicos diseñados por Schinkel. Esta sala de conciertos es actualmente la sede de la Konzerthausorchester, la Orquesta Sinfónica de Berlín. Justo delante de su egregia fachada, una estatua de Friedrich von Schiller, uno de los grandes literatos alemanes del siglo XVIII.\nKonzerthaus, con la estatua de Schiller\nNos tocaba caminar algo más de la cuenta, unos 15 minutos bajando la Friedrichstraße para llegar a nuestro siguiente destino, otro de los lugares relacionados con el Muro de Berlín más frecuentados por los turistas. En el día de ayer ya os comentaba mis impresiones personales acerca de cómo algunos lugares históricos de la capital alemana se han convertido en horteras atracciones turísticas, auténticos parques temáticos donde la frivolidad del hombre moderno no tiene límites. Uno de ellos es sin duda el Checkpoint Charlie, uno de los tres puestos fronterizos que antaño dividía el sector soviético del sector americano. Entre 1961 y 1989 fue la principal puerta de entrada y salida de empleados militares y de embajadas de los aliados, extranjeros, trabajadores de las delegaciones de la RFA y la RDA, entre las dos partes de la ciudad.\nCheckpoint Charlie, con la instalación de la fotografía del último guardia de frontera estadounidense que trabajó en el puesto fronterizo\nFue precisamente en este punto donde tuvo lugar uno de los momentos más delicados de toda la Guerra Fría cuando, en octubre de 1961, solo dos meses después del levantamiento del muro, los problemas fronterizos unidos a la alta tensión que existía entre ambas potencias provocaron que tanto los americanos como los soviéticos sacaran los tanques a la calle, situándolos en posición de ataque. El mundo entero estuvo durante unas horas al borde de una tercera guerra mundial, una mecha que por suerte no llegó a encenderse.\nFoto histórica de 1961, cuando los tanques americanos y soviéticos acudieron a enfrentarse en el Check Point Charlie (Fuente de la imagen: www.msn.com)\nUn año después, en 1962 tuvo lugar el intento fallido de cruzar al sector aliado por parte de Peter Fechter del que os hablé en el día anterior, muriendo desangrado ante la pasividad (y también el miedo a desencadenar un conflicto a escala mundial) por parte de ambos bandos. Casos como el de Fechter eran habituales en los puestos fronterizos y en otras secciones del muro y las estrategias empleadas por los que trataban de pasar al Berlín Occidental, de lo más variopintas (cabe destacar el uso de un globo aerostático o el de un coche con falso suelo). De todo ello se habla tanto en el Mauer Haus am Checkpoint Charlie como en la exposición gratuita al aire libre que se encuentra junto al puesto fronterizo.\nExposición al aire libre junto al Checkpoint Charlie\nAntes de que el muro adquiriera la consistencia suficiente como para que la gente tuviera que jugarse literalmente la vida para cruzarlo, muchas personas aprovecharon los primeros días de su construcción (en los que el muro consistía en unas simples barricadas de madera y una valla de espino) para escapar a la Alemania Occidental. En la Bernauer Straße tuvo lugar una fuga histórica. Conrad Schumann era un soldado de 19 años de la Alemania Oriental cuando el 15 de agosto de 1961 lo enviaron allí a hacer guardia. Sin dudarlo, dejo su fusil en suelo, corrió para tomar el impulso necesario y saltó la frontera política que dividía el país. En aquel mismo el lugar se encontraba el fotógrafo Peter Leibing, quien se había plantado allí esperando con su cámara porque habían rumores sobre soldados que saltaban. El momento del salto fue inmortalizado por Leibing y pronto se difundió como un símbolo de la opresión soviética, suponiendo todo un espaldarazo para la parte occidental.\nConrad Schumann saltando la valla de alambre (Fuente de la imagen: www.etheriamagazine.com)\n¿Y qué pasó con aquel soldado cuya imagen dio la vuelta al mundo? Pues que comenzó una nueva vida en el sector aliado, por supuesto. Trabajó, se casó y tuvo un hijo. Durante años se comunicó de forma precaria por correspondencia con su familia, ya que el aparato soviético intervenía sus comunicaciones (de hecho, intentaron engañarlo para volver al Este). No pudo abrazarles hasta 1989, año en que cayó el muro, sin embargo algunos de sus familiares y camaradas todavía le guardaban rencor y le reprocharon su abandono hacia la causa comunista. La presión hizo que Conrad cayera en una depresión que terminó en tragedia, pues terminó suicidándose en 1998.\n¿En qué consiste el Checkpoint Charlie? Pues en una sencilla réplica de una cabina fronteriza de las Fuerzas Aliadas y otra del famoso letrero «You are leaving the American sector» escrito en inglés, ruso, francés y alemán, además de la instalación de las dos icónicas fotografías que, según nos explicó África, pertenecen al último soldado que trabajó en el puesto fronterizo en el sector americano y a su «compañero» del lado soviético (dos jóvenes imberbes cuyos rostros reflejan la condición absurda de cualquier frontera ideológica). Aparte de eso, ná de ná. Bueno, sí: tiendas de souvenirs que venden pequeños trozos del muro de Berlín con su certificado de autenticidad incluido, tenderetes de salchichas y patatas fritas, vendedores de chaquetas y sombreros militares, figurantes disfrazados de soldados norteamericanos que piden la propina por sacar una foto con ellos… Curiosa manera de respetar la memoria histórica.\nOrdas de turistas haciendo cola para hacer una absurda foto frente a la réplica de la cabina fronteriza del Checkpoint Charlie\nLas tiendas de souvenirs cercanas al Checkpoint Charlie venden pequeños fragmentos supuestamente originales del Muro de Berlín\nA apenas 400 metros volvimos a toparnos con una nueva prueba de que Berlín tiene dos caras, la que banaliza sin remedio el valor de los monumentos históricos (caso, por ejemplo, del Checkpoint Charlie o la East Side Gallery) y la que, en cambio, sabe tratarlos con el respeto y la rigurosidad que merecen. Este último es el caso de la Topographie des Terrors, un lugar en el que coinciden los dos episodios históricos más importantes del Berlín del siglo XX.\nAl final de la Niederkirchnerstraße existe en la actualidad un solar casi vacío que produce escalofríos, no por lo que hay allí, sino por lo que precisamente había tiempo atrás. Y es que en este mismo lugar se levantaban las instituciones más temidas de la Alemania nazi, el cuartel general de la Gestapo (policía secreta de los nazis) y las comandancias centrales de las SS (abreviatura de Schutzstaffel o escuadrón de protección) y de las SD (Sicherheitsdienst o servicio de seguridad), todas ellas demolidas en la década de 1950. En este singular espacio hoy se levanta un museo tremendamente completo e interesante, pues repasa las etapas de terror y persecución que estas organizaciones llevaron a cabo. Menos mal que tuve la genial idea de regresar aquella misma tarde a este lugar para visitar su interior (de acceso gratuito), cosa que no pudimos hacer con el grupo aquella mañana.\nMuseo de la Topographie des Terrors\nLa visita de la Topographie des Terrors continúa en el exterior, donde hay otra exposición al aire libre que se centra en cómo cambió la vida de Berlín y de los berlineses después de convertirse en capital nazi. Lo más heavy del asunto es que los carteles expositivos con textos y fotografías están colocados en los antiguos sótanos de la sede de la Gestapo, donde se encontraban las cárceles en las que se interrogaba y torturaban a todos aquellos que discrepaban de los ideales del Partido Nazi. Y aquí no acaba el asunto, pues la casualidad quiso que años después una sección del muro de la vergüenza ¡se levantara justo aquí!\nExposición al aire libre en el antiguo sótano del edificio de la Gestapo\nFragmento del muro de Berlín que pasa por la Topographie des Terrors\nEl área en la que nos encontrábamos fue el núcleo de la actividad política berlinesa desde el siglo XIX. Durante la Administración nazi la Wilhelmstraße estuvo bordeada de un gran número de dependencias, como la Cancillería del Reich, el Ministerio de Propaganda o el Ministerio de Exteriores, además de los citados anteriormente que se levantaban en lo que hoy es el solar de la Topographie des Terrors. En la actualidad no queda nada de todos ellos, aunque con algunas excepciones. Uno de los pocos edificios de construcción nazi que todavía queda en pie (y funcionando) en Berlín es el antiguo Luftfahrtministerium o Ministerio de Aviación, justo enfrente de la Topographie des Terrors. Resulta gracioso saber que hoy en día este edificio es… ¡el Ministerio de Hacienda!\nEl edificio del Luftfahrtministerium se alza sobre la Topographie des Terrors\nLuftfahrtministerium, antiguo Ministerio de Aviación nazi\nNuestro camino continuó hasta llegar a otra plaza que no parece una plaza, Postamder Platz, que hasta 1945 fue la encrucijada de calles con el tráfico más intenso de Europa. En la década de 1920 se daban cita en la plaza diariamente 100.000 personas, 20.000 vehículos y 30 líneas de tranvías. Allí se instaló en 1924 el primer semáforo en suelo europeo, importado de Estados Unidos. se trataba de una torre pentagonal que, instalada en el centro de la plaza, señalaba el paso a las cinco calles que allí confluían.\nAhí lo tenéis: el primer semáforo de Europa\nPero aquel esplendor duró poco. Las bombas de la Segunda Guerra Mundial destruyeron el 80% de la plaza y la división de Berlín la convirtió en tierra de nadie durante casi 40 años. Tras la caída del muro, empresas privadas como Daimler-Benz o Sony se hicieron las dueñas del destino de la Potsdamer Platz, siendo el prestigioso arquitecto Renzo Piano el responsable de diseñar el nuevo proyecto urbanístico de la plaza y algunos de sus edificios. Otros arquitectos que participaron de la recuperación de este espacio fueron Richard Rogers, Arata Isozaki o el español Rafael Moneo, entre otros.\nRascacielos en Potsdame Platz\nFragmento del Muro de Berlín en Potsdamer Platz\nEl encajonado espacio del Sony Center, el más emblemático de la Potsdamer Platz, es obra de Helmut Jahn, quien diseñó un conjunto formado por un rascacielos y otros edificios de cristal que albergan restaurantes, bares, una sala de cine IMAX y otros espacios futuristas (entre los que se encuentra el Filmmuseum Berlin), ordenados alrededor de una enorme plaza cubierta por una colosal y extraña estructura que parece que flota a 35 metros de altura. Para disfrutar al máximo de las luces y colores del Berlín contemporáneo, lo ideal es visitar el Sony Center de noche, tal y como haríamos mi padre y yo durante una salida nocturna que hicimos por la ciudad días más tarde.\nCubierta del Sony Center\nNuestra siguiente parada fue el Monumento a los judíos de Europa asesinados, otro de esos lugares que los amantes del selfie irreverente han convertido en un verdadero templo de la banalización de la historia. Inaugurado en 2005 a muy poca distancia de Potsdamer Platz y de la Puerta de Brandenburgo, este monumento pretende homenajear al colectivo posiblemente más perseguido y castigado durante los años del sinsentido nazi, el de los judíos, sin embargo no fue el único. Otros colectivos como el de los gitanos o los homosexuales también tienen sus propios memoriales en Berlín, aunque ni de lejos tan importantes en tamaño como éste (parece increíble que el gobierno alemán no reconociera a los homosexuales como víctimas del Holocausto hasta el año 2002, negándoles indemnizaciones y pensiones de estado). En cualquier caso, la creación de estos monumentos responde a la necesidad por parte del pueblo alemán de reconocer que el genocidio es un capítulo que, aunque vergonzoso, forma parte de su historia nacional.\nCon una superficie de 19.000 metros cuadrados (aproximadamente el tamaño de un campo de fútbol), este singular espacio fue obra del arquitecto estadounidense Peter Eisenman y pretende que el visitante experimente de manera simbólica la angustia y el temor sufridos por el pueblo judío durante los años de incesante persecución irracional a los que fue sometido desde 1933 hasta 1945.\nEl monumento consiste en 2.711 monolitos de hormigón de diferentes alturas (varían entre los 0,2 y los 4,7 metros) que, cual lápidas, emergen de forma lúgubre y amenazadora. No tiene entrada ni salida fijas, por lo que se puede acceder desde cualquier punto y seguir diferentes itinerarios. Una vez inmerso en él, la sensación de desorientación así como el efecto claustrofóbico son absolutos, ya que este campo de losas forma una rejilla de caminos tan estrechos que los visitantes solo pueden ver el camino en el que están y no los demás, por los que son totalmente incapaces de prever si pueden cruzarse o chocar con otras personas. En definitiva, un laberinto en el que quedas atrapado como en una tela de araña que parece no tener fin.\nEn la parte este del monumento se encuentra la entrada al Ort der Information, un conjunto subterráneo de salas (Sala de Dimensiones, Sala de Familias, Sala de Nombres y Sala de Emplazamientos) donde se exponen textos, imágenes y grabaciones que invitan a la reflexión acerca del horror del Holocausto.\nEntrada al Ort der Information, en el Monumento a los judíos de Europa asesinados\nIrónicamente, muy cerca del Monumento a los judíos de Europa asesinados antaño se encontraba el último reducto de la resistencia nazi durante el ocaso de la guerra. Hoy, junto a Gertrud-Kolmar-Straße, un parking residencial de coches (¿posiblemente el parking más fotografiado del mundo?) ocupa el solar cuya siniestra historia solo desvela un panel informativo, instalado allí por el ayuntamiento de Berlín tras la incesante avalancha de curiosos que se arremolinaban día sí y día también. Y es que allí mismo se encontraba el Búnker de Adolf Hitler (Führerbunker), que fue demolido en varias ocasiones para evitar que se convirtiera en un santuario de neonazis y adeptos enfermizos. Fue allí donde Hitler se suicidó el 30 de abril de 1945 junto a su compañera durante largo tiempo, Eva Braun, solo unas horas después de contraer matrimonio, mientras Berlín ardía en llamas y los tanques soviéticos avanzaban inexorablemente hacia el centro de la ciudad.\nParking de coches con un panel informativo que indica la situación del búnker de Hitler\nNuestro tour guiado por el centro histórico de Berlín de la mano de África de la empresa Civitatis concluyó en el que es sin ningún género de duda el monumento más icónico de la capital alemana, la Puerta de Brandenburgo. Como ya hemos explicado anteriormente, la rectangular plaza de Pariser Platz, trazada en 1734, culminaba el extremo occidental de la Unter den Linden en su recorrido desde el desaparecido Palacio Real hasta el coto de caza en el Tiegarten. Ésta era parte del meditado plan urbanístico de Philipp Gerlach, que incluía también la circular Mehringplatz (entonces llamada Rondell) y la octogonal Leipziger Platz. En cada una de estas plazas debía levantarse una puerta de la ciudad, inaugurándose en 1791 la Puerta de Brandenburgo en la Pariser Platz en medio del entusiasmo popular. Su autor fue el arquitecto neoclásico Carl Gotthard Langhans.\nEste elegante arco del triunfo simboliza el triunfo de la paz. En 1795 se coronó el monumento con una estatua de cobre, una cuadriga de 5,5 metros de altura, obra del berlinés Johann Gottfried Schadow, que representa a la diosa de la paz, Eirene, cabalgando en un carro tirado por cuatro caballos. Tras vencer a los prusianos en 1806, Napoleón se llevó a París la cuadriga como botín de guerra y allí permaneció hasta que el general prusiano Ernst von Pfuel la liberó en 1815. Sin embargo, quedó en su mayor parte destruida en la Segunda Guerra Mundial por lo que la escultura que podemos ver hoy en día es una copia realizada en el sector de Berlín Occidental durante la división de la ciudad. En un infrecuente gesto de cooperación entre Este y Oeste, ambas partes colaboraron en la restauración del monumento.\nEl muro de la vergüenza pasaba justo por delante de la puerta, que quedaba en el sector Occidental. Cuando el presidente norteamericano Ronald Reagan visitó el monumento en 1987, se dirigió al presidente soviético en un discurso que ya ha pasado a la historia: «Secretario General Gorbachev, si lo que busca es la paz, si lo que busca es la prosperidad para la Unión Soviética y la Europa del Este, si lo que busca es la liberación, ¡venga a ver esta puerta! Señor Gorbachev, ¡abra esta puerta! Señor Gorbachev, ¡derribe este muro!«. Dos años más tarde no fueron los soviéticos quienes asestaron golpes al odiado hormigón, sino los propios berlineses.\nLa Puerta de Brandenburgo, símbolo de la división durante la Guerra Fría, ahora personifica la reconciliación y la unidad alemana. Fue allí mismo donde terminó el tour de 4 horas con Civitatis de la mano de nuestra fantástica guía África, quien antes de despedirse se molestó en responder a todas nuestras preguntas sobre aspectos prácticos de la ciudad. En uno de los laterales de la Puerta se encuentra un punto de información turística, allí adquirimos las tarjetas Museum Pass que utilizaríamos al día siguiente.\nEn la misma Pariser Platz, justo al lado de la Puerta de Brandenburgo, se encuentra la Trattoria Mama, el lugar que elegimos para reponer fuerzas después de 4 horas de paseo por el centro histórico de Berlín. Un restaurante italiano de calidad, elegante y bastante económico, cuya presencia le vino de perlas a mi madre, pues le salvó de un momento más que comprometido.\nTrattoria Mama de Berlín\nDespués de comer nos esperaba la visita de otro de los símbolos de Berlín. El Reichstag, el edificio del parlamento alemán, es probablemente el lugar que mejor podría resumir la historia reciente de Berlín: después de su construcción, ha sido quemado, bombardeado, reconstruido, apuntalado por el Muro, recubierto de tela plástica y finalmente resucitado.\nEl Reichstag desde su parte trasera\nEste edificio neobarroco terminado en 1894 y diseñado por Paul Wallot para acoger la Dieta Imperial Alemana no le gustaba al káiser Guillermo II, pues a pesar de que el poder ejecutivo lo ostentaba él mismo y sus ministros, el parlamento ejercía cierta influencia en los asuntos de estado. Le preocupaba, además, que su magnificencia pudiese eclipsar la de su residencia oficial en Berlín, el Palacio Real en el extremo oriental de la Unter den Linden. Para que os hagáis una idea, al káiser le gustaba referirse al edificio del Reichstag como «la jaula de los monos» o «la cumbre del mal gusto».\nMenos de un mes después de que Adolf Hitler fuera nombrado canciller de Alemania, el Partido Nazi encontró el pretexto perfecto para hacerse con el poder absoluto. En la noche del 27 de febrero de 1933, se desató un terrible incendio en el Reichstag. La policía arrestó a Marinus van der Lubbe, un comunista neerlandés de 24 años, circunstancia que fue aprovechada por los dirigentes nazis para convencer a la opinión pública de que se trataba de una prueba irrefutable de un intento organizado de disparar la revolución comunista (hoy muchos creen que fueron los propios nazis quienes provocaron el incendio). Al día siguiente la Constitución de Weimar fue suspendida, declarándose el estado de emergencia y allanándose el camino para la persecución legal de los opositores políticos de los nazis. Con los escaños del parlamento de los comunistas vacíos, los nazis ganaron la mayoría absoluta y nombraron a Hitler dictador al año siguiente, después de la muerte del presidente Hindenburg.\nLos nazis no se preocuparon de restaurar el Reichstag tras el incendio y sufrió nuevos daños durante la Segunda Guerra Mundial. Los restos de la cúpula diseñada por Wallot, que había despertado los elogios de sus contemporáneos, se dinamitaron en 1954, pero el resto del edificio, situado en el sector Occidental del muro, fue restaurado en la década de 1960, a pesar de lo cual un acuerdo de 1971 prohibió al parlamento federal de Alemania Occidental, con sede en Bonn, utilizar el Reichstag.\nTodo cambió con la reunificación alemana. Antes de que el Reichstag volviera a convertirse en la sede del Bundestag (parlamento) alemán, en 1995 los artistas Christo y Jeanne-Claude envolvieron el edificio entero con 100.000 metros cuadrados de tela plástica. Unos pocos años más tarde, en 1999 el prestigioso arquitecto Norman Foster llevó a cabo una de sus más famosas intervenciones cuando reconstruyó definitivamente el Reichstag, conservando su solemne exterior pero restaurando todo el interior. El elemento más espectacular que diseñó Foster es la cúpula de cristal, que pretende simbolizar la nueva Alemania del futuro, democrática y unida.\nCúpula de Norman Foster, fotografiada desde la azotea del Reichstag\nLa visita al interior de la cúpula del Reichstag es gratuita, pero es necesario registrarse en la página del Bundestag y reservar la visita anticipadamente en el siguiente enlace para poder acceder a ella a través de un ascensor. Una vez allí, uno se percata de que se encuentra ante una de las obras arquitectónicas contemporáneas más emblemáticas del planeta (aunque personalmente debo reconocer que siempre preferiré las estructuras antiguas a las modernas). En el centro de la cúpula se levanta una estructura en forma de embudo revestido de espejos, justo por encima de la Plenarsaal, la sala de plenos, a la que también se puede acceder mediante visita guiada. Para ascender hasta el punto más alto y disfrutar de las vistas de Berlín, uno debe subir por una rampa en espiral.\nInterior de la cúpula de cristal de Norman Foster\nEstructura central de la cúpula\nEstructura central de la cúpula realizada a base de espejos\nEn torno a la base de la estructura central de la cúpula, hay instalados unos paneles informativos que explican la atribulada historia del Reichstag, cuyo último capítulo (hasta el momento) fue la instalación de su cúpula de cristal. A pesar de la radical modernidad de este elemento, Foster quiso conservar algunas partes del edificio del siglo XIX, además de un recuerdo histórico: los grafitis en alfabeto cirílico que los soldados soviéticos dejaron cuando conquistaron uno de los últimos reductos de resistencia nazi. Desgraciadamente no pudimos encontrarlos, pero sí pudimos encontrar el lugar exacto de la azotea desde donde Yevgeny Khaldei realizó una de las fotografías más icónicas de la Segunda Guerra Mundial, la de unos soldados izando una bandera soviética en señal de triunfo el 2 de mayo de 1945.\n«Alzando una bandera sobre el Reichstag», fotografía de Yevgeny Khaldei (Fuente de la imagen: www.fotoscuriosas.org)\nAzotea del Reichstag, desde donde se hizo la histórica fotografía\nEl último tramo que recorrimos aquel día fue a través del Tiegarten mientras regresábamos a la Puerta de Brandenburgo para que mis padres pudieran coger el metro de regreso al apartamento. Yo, en cambio, me dediqué a volver a algunos de los lugares en los que habíamos estado aquella mañana para poder explorarlos con más calma, como por ejemplo el Monumento a los judíos asesinados de Europa, la Topographie des Terrors o el Checkpoint Charlie. Ya podéis imaginar lo cansados que terminamos aquel día, y deseosos de descansar mi padre y yo salimos a comprar algo rápido para cenárnoslo en la habitación del Flower’s Boardinghouse Mitte.\nMañana nos espera un campo de concentración y el busto de Nefertiti, entre otras cosas. ¿Os lo vais a perder?\nETAPA ANTERIOR. DÍA 1


Harley Quinn: 28 años y 25 diferentes atuendos\nGabriel Torres 23 septiembre, 2017\nEn 1992, Batman: The Animated Series nos entregó a uno de los personajes que con el paso del tiempo se ha vuelto uno de los más populares del Universo de DC Comics, Harley Quinn.\nA lo largo de 28 años, la novia del Joker no sólo ha vestido su atuendo de arlequín, también se ha adaptado conforme pasan los años, de la imagen que conocimos en la serie animada, a una imagen juvenil.\nHarley hizo su debut en el episodio Joker’s Favor, donde Paul Dini, cocreador de la serie, buscó darle una pandilla a The Joker, similar a las que tenían los villanos en la serie de 1965.\nLa secuaz del payaso príncipe del crimen regreso a la serie en el episodio The Laughing Fish, y para el capítulo Ivy and Harley, la secuaz del Joker se ganó su lugar como villana recurrente.\nEn 1999 Harley Quinn dio el salto a las páginas de los cómics y a la pantalla grande, de la mano de Margot Robbie.\nAdemás de ser partícipe de diferentes videojuegos y cintas animadas, la más reciente Batman and Harley Quinn.\nTags 2017 Batman Day Harley Quinn


3 cosas que debes probar en Irlanda durante la Navidad! - SEDA College\n3 cosas que debes probar en Irlanda durante la Navidad!2019-12-232019-11-21https://sedacollege.es/wp-content/uploads/sedacollegelogocolor.pngSEDA Collegehttps://sedacollege.es/wp-content/uploads/mulled-wine-720x478-1.jpg200px200px\nLa gastronomía de un sitio nos permite conocer mucho sobre su cultura, gustos y tradiciones. Si no lo has hecho aún, te invitamos a probar estos postres y bebidas que normalmente adornan la mesa en la época de Navidad!\nEs un tipo de pudín tradicionalmente servido como parte de la cena de Navidad en Gran Bretaña, Irlanda y en otros países donde ha sido traído por emigrantes británicos. Se conoce a veces como pudín de ciruela (aunque no lleva).\nEste plato se compone de varios frutos secos, la mezcla se humedece con melaza y el aroma lo pone la canela, nuez moscada, clavos de olor, jengibre y otras especies. Esta mezcla se añeja por un mes o un año. Contiene bastante alcohol!\nA la hora de servirlo en muchas casas se acostumbra colocarle whiskey y encenderlo, el azul en la llama representan hadas bailando… hay algo más dulce que esto? Te gustaría prepararlo? Encuentra aquí la receta.\nLEE TAMBIÉN: Christmas markets para visitar en Irlanda\nEs una bebida de orígenes europeos, generalmente elaborada con vino tinto, junto con diversas especias, algunas veces pasas y con un toque cítrico. Se sirve caliente aunque la versión original es alcohólica, hay versiones sin alcohol de vino caliente también.\nEs una bebida tradicional durante el invierno, especialmente alrededor de la Navidad. El olor es maravilloso además de reconfortante. Te animas a prepararlo? Aquí tenemos una receta.\nEs un pastel dulce de origen británico, lleno de una mezcla de frutas secas y especias llamado “picadillo”, que tradicionalmente se sirve durante la Navidad en el mundo de habla inglesa.\nSus ingredientes son principalmente frutas y especias como la canela, clavo y nuez moscada, esta mezcla también lleva diferentes tipos de alcohol.\nEs un postre popular en la época decembrina en Gran Bretaña, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda, Nueva Inglaterra y otras partes del mundo anglófono. Encontrarás muchas ofertas en los principales mercados de Dublín para probarlos!\ndublin, Irlanda, Navidad en Irlanda, postres de Irlanda, seda college, Tradicion en navidad\nVocabulario esencial en inglés para Navidad y Año NuevoBlog\nRoad trip para un fin de semana en IrlandaBlog


Paisajes Reales: Lausanne Jardins 2014\nLausanne Jardins 2014 es la quinta edición de este Concurso que tiene la intención de transformar la ciudad suiza bajo el lema "Landing" desde junio a octubre del próximo año.\nSe tratará de una muestra de jardines contemporáneos en 25 localizaciones de la ciudad. El concurso fomenta la participación de equipos multidisciplinares: paisajistas, arquitectos, diseñadores, músicos… buscando propuestas de jardinería que se conviertan en actuaciones experimentales y efímeras que transformen el entorno urbano.\nLa convocatoria de este año ha tenido un gran éxito de participación. Han presentado sus propuestas 398 equipos internacionales, de los cuales se preseleccionaron 150. Finalmente los elegidos han sido 25. Entre ellos un equipo español ha recibido una ‘Dinstinction’, equivalente a un segundo premio. Enhorabuena a Fernando Lafuente, Sven Alder, Gabino Carballo, Eduardo Casado y Edith Savere y su propuesta "Rolling Garden", que se ubicará en la Escalier du Grand-Pont de la ciudad suiza de Lausana.\nOtro equipo premiado fue Citylaboratory, con Aurora Armental Ruiz y Stefano Ciurlo, que recibió una ‘Mention’, equivalente a un tercer premio, por su propuesta "Garden Collective" para las escaleras de la Basilique du Valentin. Un tercer equipo, compuesto por Nuno Almeida, Puy Alonso, Josep Teruel y Carmen Borraz, superó la selección de la primera fase, para alcanzar la segunda.\nLos certámenes de jardinería efímera gozan de una amplia trayectoria, Chelsea Flower Show cumple su centenario este año, pero las últimas dos décadas han visto nacer una amplia variedad de los mismos, especialmente en situaciones urbanas. Uno de los certámenes más vanguardistas, por sus propuestas y localizaciones inusuales, es Lausanne Jardins.\nSegún Gabino Carballo del equipo ‘Rolling Garden’: "el certamen tiene como particularidad la exigencia de que los equipos fomenten la pluridisciplinariedad y una raíz profesional en la jardinería. Además ofrece la oportunidad de ejecutar propuestas inusuales en condiciones urbanas que pueden ser bastante extremas. Nosotros hemos optado por una solución que aúna bricolaje y sofisticación con jardinería hidropónica aplicable a situaciones verticales y horizontales".\n"Según los representantes de la organización, Christophe Ponceau y Adrien Rovero, nuestra propuesta supone la creación de una nueva tipología de jardín. Están deseosos de comprobar si realmente funciona y nosotros también, la verdad".\n"Este certamen es muy distinto del Campeonato Mundial de Jardinería, donde participé el año pasado. Sigue otros criterios y el equipo refleja el cambio de orientación, porque el "trabajo invisible" de coordinación del proyecto lo ha llevado Fernando. Esta vez voy de soldado raso". Terminó comentando Gabino.\nLos 25 equipos seleccionados han sido invitados a participar en una reunión de trabajo a mediados de este mes, para comenzar a desarrollar los trabajos de ejecución del proyecto el próximo año.\nLos 150 proyectos pre-seleccionados se exponen desde el 17 de Abril en los Antiguos Hangares de los Ferrocarriles Suizos, en Lausana hasta el 27 de Abril de este año, dentro de la exposición "Résultat du concours Lausanne Jardins 2014"\nPersonalmente considero este tipo de certámenes muy interesantes. Generar una percepción del ciudadano hacia su entorno, estudiar las escalas, los contrastes, los colores… todo depende de un mismo proceso de diseño que engloba el dominio del material vegetal, de la técnica y de la estética. Creatividad e investigación: La ciudad como sala de exposiciones, arquitectura como soporte.\nEtiquetas: Lausanne Jardins, Rolling Garden


Snake eyes: Legado Perdido, Honshu, Kingdomino\nLegado Perdido, Honshu, Kingdomino\nEsta semana buscamos el "legado perdido" y creamos ciudades a base de loseteo, juegos ligeritos e interesantes. Desenfunda vaquero!!\nSeiji Kanai y Hayato Kisaragi le dan una vuelta de tuerca a "Love Letter".\nEl concepto de juego es muy interesante, pues este "Legado perdido" se presenta en 3 cajitas bajo el rótulo de "Primera crónica", "Segunda crónica" y "Tercera crónica". Es decir, hay 3 "legados perdidos" diferentes a la venta. Y a su vez, cada "legado" trae 2 mazos de 16 cartas diferentes, en total hay 6 mazos que se pueden combinar entre sí para crear partidas con diferentes posibilidades. La idea está muy chula pero la broma sale por unos 45 euros, sabiendo que es un juego de 10 minutos de duración… que cada uno valore.\nVamos al lío, estamos ante lo que se denomina como "microjuego", creado con 16 cartas y que se ventila en "cero coma". El objetivo de los jugadores es encontrar la carta de "legado perdido", quien la encuentre gana, ó, ser el único jugador sin ser eliminado.\nEl juego es sencillo a más no poder. Los jugadores empiezan con una carta en mano, en su turno roban una carta del mazo, juegan una carta de su mano y aplican el efecto (obligatoriamente).\nLos efectos de las cartas son lo que cambian el "carácter" de las partidas, y al haber en cada caja 2 mazos diferentes podéis crear distintos tipos de partida, si tenéis las tres crónicas se disparan las opciones.\nCuando el mazo de cartas se agota se realiza la fase de "Investigación". Empezando por el jugador que tiene en mano la carta de valor más bajo (esto es importante) los jugadores tienen una oportunidad de encontrar la carta de "Legado perdido". Pueden mirar cualquier carta que hay en la partida, tanto la que tienen los jugadores como las cartas que hay en la mesa, denominadas "ruinas", y que durante la partida van creciendo en número. Si el jugador al elegir carta descubre el legado perdido vence, sino le toca al siguiente jugador, pero claro este ya tiene información extra.\n"Legado perdido" es de esos juegos en los que no entiendes nada en la explicación, y es al jugar cuando la cabeza te hace "click". La verdadera chicha del juego se encuentra en los efectos de las cartas, y a medida que las conozcáis disfrutareis cada vez más de las partidas. Tiene buena carga de factor psicológico al usar las cartas y al intuir que tiene cada jugador en mano según como juega. Como ejemplo imaginemos esta situación, ¿y si tienes en mano el "legado perdido"? sabes en donde está pero debes aguantar hasta la fase de investigación para descubrirlo, y no solo eso, deberías ser el primero en jugar esta fase, ¿debes soltarlo? si los demás ven que esa carta nunca la juegas sospecharán de que está ahí. Situaciones de este tipo son las que os vais a encontrar en el juego y son los efectos de las cartas los que consiguen, con mucho acierto, generar un "intríngulis" interesante.\nEl concepto de juego es muy parecido al de "Love Letter" (por no decir el mismo), pero en mi opinión "Legado perdido" lo mejora en muchos aspectos. Si bien es cierto que a veces sigues teniendo turnos en los que el juego te "maltrata", da pié a controlar un poco más lo que sucede en la mesa.\nNo es un juego que vaya a fascinar a tu grupo de juego pero en determinados momentos y con jugadores novatos da resultados sorprendentes, y si os gusta "Love letter" es impepinable.\n"Games4gamers" trae a nuestro país este "pequeño gran juego" (que diría el amigo Blackmeeple) en el que usaremos las cartas para una puja y para construir una ciudad japonesa (ahora se lleva mucho lo del 2x1).\nLos jugadores participan en una puja inicial en la que se determina el orden de turno para elegir las mismas cartas usadas para la puja. Estas cartas las colocaremos en nuestro espacio de juego para ir creando una ciudad, con sus bosques, lagos, industrias, montañas etc.\nEl planteamiento queda tal que así: cada jugador elige una carta de su mano (comenzamos con 6 y están numeradas) para intentar ganar la puja. El jugador con el valor más alto se convierte en el jugador inicial, escoge una de las cartas usadas por cualquier jugador en la puja, y la sitúa en su terreno de juego. De este modo expande su territorio. Tras 3 turnos los jugadores pasan su cartas al vecino, tras 3 turnos más volvemos a recibir 6 cartas y jugamos otras 3 y 3 turnos. Es decir, jugamos 12 turnos.\nNuestro objetivo es conseguir crear una ciudad que otorgue el mayor número de puntos posibles, los bosques, lagos, las fabricas y las casas son lo que deberemos situar lo mejor posible ya que son los que nos darán los puntos de formas diversas.\n"Honshu" es un juego que esconde detalles muy interesantes. La carta que utilizamos en la puja es la misma que formará el "mercado" de cartas disponibles para todos los jugadores, a su vez, los recursos que generemos en nuestra ciudad se pueden utilizar para mejorar nuestro valor de puja, pero también son imprescindibles para puntuar nuestras fábricas al final de la partida, así que no hay que malgastarlos. Por último, al colocar cartas de terreno debemos solapar partes de las ya situadas, esto aumenta notablemente el factor "puzzle" del juego y en ocasiones nos tendremos que "quebrar" un poquito el coco.\nGracias a estos pequeños detalles (y otros no mencionados) estaremos tomando pequeñas decisiones todo el rato, algo que abre el espectro de "jugador objetivo" al máximo, inclusive a jugones.\nComo punto negativo añadiré que la duración de la partida me ha parecido un poco excesiva, en mi opinión un par de rondas menos le hubiesen sentado fenomenal, por otro lado se genera bastante "ap" al elegir carta para situar en la ciudad, como colocarla, que tapar… las posibilidades son muy amplias, demasiado en mi opinión.\nConcluyendo, "Honshu" se convierte en un juego muy asequible por su precio y muy interesante en su propuesta, si además te gusta la colocación de losetas estás de enhorabuena pues también tiene su dosis. No estamos ante ninguna maravilla pero si una buena opción para pasar un buen rato tanto si eres un "rookie" como un "culoduro". Recomendable.\nPasamos a otro juego de loseteo, esta vez diseñado por Bruno Cathala y que ha sido publicado en nuestro país por Morapiaf.\nEl juego es bastante sencillo, hay que crear un reino colocando losetas dobles (con dos terrenos cada una), pero hay que cumplir 2 normas restrictivas:\nPrimera. Tu reino no podrá exceder de los 5 x 5 terrenos. Sino colocas con cabeza las losetas dobles será bastante fácil que se te queden huecos sin poder situar terrenos, y eso repercutirá directamente en tus puntos de victoria.\nSegunda. Al colocar losetas al menos uno de los terrenos debe coincidir adyacentemente con uno ya situado.\nEl juego se ventila en 20 minutos. Se sacan a mesa tantas losetas como jugadores, se ordenan según su numeración de menor a mayor y se sitúan en "columna". Se determina el orden de turno al azar y cada jugador escoge una loseta doble, según la escogida determina el orden de turno para escoger de la segunda columna de losetas que crearemos. Cuando se acaban las losetas se termina la partida y a contar puntos. Fácil y limpio.\nLos puntos de victoria se obtienen a través de los tipos de terreno, debemos crear "sectores" de un mismo tipo de terreno, pero además, debemos hacer que en esos "sectores" haya "coronas", que son las que indican los puntos que dará cada loseta de ese sector. Ejemplo: tengo un sector de "bosque" conformado por 5 terrenos, y en dicho sector tengo un total de 2 coronas, por lo tanto ese sector me otorga 10 puntos. Logicamente si en un sector no hay coronas no otorga puntos por muchas losetas que tenga.\nComo podéis intuir el juego se explica en 1 minuto y se ventila en 15-20. Esto en mi opinión es el mayor acierto, tiene la duración exacta para que no resulte aburrido y monótono, y es más, al terminar no te importa echar otra.\nLa interacción está presente "pisándole" losetas a los rivales y buscando tener preferencia en el orden del turno, suave y efectiva.\n"Kingdomino" es un juego aceptable, que funcionará perfectamente en el ámbito familiar y "no-jugón" por su rapidez y pequeña toma de decisiones, el típico juego que rellena estupendamente pequeños huecos libres para echar algo. Yo personalmente no lo voy a meter en la colección porque hay otras opciones bastante más interesantes, pero no le negaría una partida.\nPublicado por mr.smile en 16:30\nEtiquetas: Honshu, Kingdomino, Legado Perdido, Me lo juego todo!!\nAnónimo 18 de julio de 2017, 12:17\nAntes de nada quería felicitarte por tus reseñas.\nComentas que el Kingdomino está bien, pero prefieres otros dentro de esta categoría. ¿Cuáles serían?\nmr.smile 19 de julio de 2017, 1:00\nHonshu por ejemplo me parecio un juego mas interesante.\nCarcassonne es otro clasicazo insuperable del loseteo y que gracias a sus expansiones le puedes dedicar media vida.\nColumba, Kingdoms, Patchwork, Downfall of pompei, Isla de Sky, Cacao... Hay muchos juegacos de loseteo.\nLo que si es cierto es que Kingdomino tiene una duracion muy bien ajustada, si busca un juego de este tipo rapido y sencillo de explicar es una opcion acertada.\nAnónimo 19 de julio de 2017, 8:54\nAnónimo 18 de julio de 2017, 12:19


Orquesta De Instrumentos Reciclados Tocaría Con Metallica\nhcano 8 enero 2014\nEl director de la orquesta de Cateura confirmó que están en tratativas para telonear a Metallica en sus shows en Sudamérica, no solo en Paraguay.\nLos chicos de la Orquesta de instrumentos reciclados están de parabienes, ya que a su recientemente participación de conciertos a beneficio en Madrid, precedido por la misma Reina Sofía y con localidades agotadas; se suma que pueden llegar a cumplir el sueño de telonear a Metallica en sus shows en su nuevo tour sudamericano.\nEl director de la misma, Fabio Chávez, confirmó a ABC Color que existió ya un acercamiento a la producción local a partir de un pedido del mismísimo James Hetfield: “Es muy preliminar todavía para confirmar, pero hubo un acercamiento (…). El grupo (Metallica) había visto cosas de la orquesta. Se han comunicado con nosotros y han manifestado el deseo de saber más de nuestro grupo, de nuestra orquesta”, expresó.\nLuego, en conversación con la periodista Denise Hutter, para la radio Monumental, Chávez aseguró que hay una posibilidad de que Metallica los incluya no solo en el show en Paraguay, sino en todos los conciertos de su gira sudamericana.\n“Por nosotros, aceptamos de cabeza; pero hay muchas cosas que considerar”, dijo el director.\nCabe recordar que la banda ya ha sido invitada anteriormente por el también grupo metalero Megadeth, para participar de shows que dieron en Estados Unidos en 2013.


MANITAS CERCA DE TI - Madrid\nMANITAS CERCA DE TI MANITAS CERCA DE TI\nInformación sobre MANITAS CERCA DE TI\nMe avalan 15 años de experiencia ofreciendo siempre un trabajo final de calidad contrastada en mi profesión de manitas. Puedo aportar referencias de trabajos que he realizado con anterioridad y recomendaciones de clientes. Me caracteriza realizar trabajos con una buena relación calidad precio. Soy un profesional serio y me comprometo a realizar el trabajo en el plazo acordado. Especial cuidado de no deteriorar aquellos elementos que estén en el espacio de trabajo y que no van a ser remodelados, cubriéndolos perfectamente o desplazándolos según sea posible, para evitar desperfectos innecesarios. Dispongo del equipamiento y las infraestructuras necesarios para realizar los trabajos que usted requiera, con calidad y garantía. Para cualquier tipo de urgencia puede contar con mis servicios cualquier dia de la semana.\nsino tienes tiempo disponible o no cuentas con las herramientas necesarias .llamanos que el trabajo lo podemos hacer por ud.\ndespues de haber realizado cursos de actualizacion y haber trabajado en empresas de mantenimiento.decidimos prestar servicio directo a costos ajustados para entrar en el mercado de la competencia y solucionar pequeños trabajos de los clientes\ncarpinteria,electricidad,fontaneria,pintura ,montaje de muebles, informatica\npequeños trabajos de manitas a domicilio\nfotografias y explicacion clara de lo que hay que realizar\ntrabajo eficiente de calidad y costos\nmantenimiento a inmobiliarias ,\ntiempo de tencion\ncon factura y en efectivo\nFotos de MANITAS CERCA DE TI\nSomos una ferretería con dos locales abiertos al público y realizamos todo tipo de montajes y reparaciones tanto a nuestros clientes de tienda como externos y a comunidades. Manitas, electricistas, fontaneros…\nCalle de la alondra 12, 28025, Madrid, Madrid\nZonas de servicio de MANITAS CERCA DE TI (Madrid)