Pr�cticas fotograf�a | MELENDO FOTOGRAFIA\nSe muestran los art�culos pertenecientes al tema Prácticas fotografía.\npor joseanmelendo en Prácticas fotografía\nLa fotografía en sus comienzos, sólo permitía tomar las imágenes en blanco y negro, que se caracteriza por la ausencia de colorido, debido a su naturaleza química, compuesta por haluros de plata.En la actualidad al contar con tecnología para hacer imágenes en color, la fotografía en blanco y negro se continúa utilizando debido a diferentes cualidades que sólo ella ofrece, entre éstas: la ausencia de color permite al espectador concentrarse en la forma y relación de lo fotografiado sin tomar en cuenta los colores de los objetos. Para que una fotografía en blanco y negro se considere buena debe de entrar en lo que se conoce como sistema de zonas, que a grandes rasgos es que la fotografía tenga toda la gama de grises, desde el blanco más blanco hasta el negro más negro.El sistema de zonas es una técnica de blanco y negro, que diseñó el fotógrafo Ansel Adams.\nel paisaje en la fotograf�a\nCuando un paisaje nos atrae, meditemos primero antes de tomarlo, desde que ángulo lo podemos enfocar, que debemos sacar o que debemos incluir, para que después no nos decepcione.La llanura, es una fotografía en una zona abierta , debe comunicar sensación de espacio y libertad. El cielo domina la extensión y se resalta, bajando la línea del horizonte..Resulta muy difícil captar un bello paisaje sin que se parezca a una simple tarjeta postal.Debemos enfocar siempre el primer plano, si necesitamos dar una mayor profundidad de campo, podemos hacer uso de la distancia hiperfocal. Hay 6 comentarios.\nfotograf�a en primavera\nCon la llegada del buen tiempo, la naturaleza regresa su letargo invernal. Aquí podemos encontrar una fuente inagotable de inspiración para nuestras fotografías. En este caso es interesante seguir algunas recomendaciones básicas.Hay una sencilla forma de hacer que la fotografía sea más dinámica: "la regla del tercio". Coloca el sujeto a la izquierda o la derechadel centro, a un tercio de la imagen. Con ello la composición sugerirá movimiento y, por consiguiente, será más "interesante".Para mantener la fotografía nítida, apunta al sujeto y pulsa el disparador hasta la mitad para bloquear el enfoque. Mientras mantienes el botón en esta posición, ajusta la posición de la cámara. Una vez tengas la composición que desees, realiza la fotografía pulsando el disparador a fondo. El sujeto ya no está en el centro, pero permanecerá nítidamente enfocado. Busca los pequeños detalles. Concéntrate en ellos e intenta fotografiarlos de la forma más sugerente posible.Frecuentemente eso se debe a que suele ser una parte del todo lo que proporciona la belleza. No todo el arbusto, sino la flor.Y no todas las flores, sino la que es absolutamente perfecta, la de color rosa claro. Por lo tanto, has de intentar descubrir qué es exactamente lo que hace que ese motivo encontrado en la naturaleza sea tan atractivo.\nprincipios b�sicos en fotograf�a\nHay unos principios fundamentales, que resulta imprescindible tenerlos en cuenta. Vamos a ir viendo algunos de ellos:Usa el movimiento con lógica. Si hay un elemento en la escena que implica movimiento el encuadre debe reflejar esa intención.Define el interés; para que cualquiera que mire una fotografía sepa de qué es la foto.Usar elementos con cifra impar. En especial el número tres. En fotografía suele funcionar la agrupación de tres elementos como centro de interés.Rellena las escena. Pero sin abarrotar la foto de cosas que al final despistan del tema que queremos contar. si tenemos duda de si sobra o no alguna cosa en la foto, normalmente mejora al quitarla. Menos es mas, como ocurre en la mayor parte de las cosas.\nexposici�n "El �ltimo asedio"\nLa exposición 'Sarajevo: el último asedio. 1992-2008', del periodista Gervasio Sánchez, se inauguró el pasado jueves, 22 de enero en el Centro de Historia de Zaragoza, donde permanecerá abierta al público hasta el 29 de marzo; ( Pza. San Agustín, 2 - 50002, horario: de martes de a sábado de 10 a 14h y de 17 a 21h domingos y festivos de 10 a 14h)Organizada por la Fundación Zaragoza 2008, la muestra cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza, a través de la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural.La exposición permite ver el antes y el después de quienes sufrieron el conflicto.Gervasio Sánchez, quien se define como "un fotógrafo que documenta las grandes tragedias que ocurren en este mundo, un mundo bastante poco generoso con gran parte de la población", es el artífice de esta exposición enmarcada cronológicamente entre 1808 y 1992, que encadena a Zaragoza y Sarajevo como víctimas de enconados asedios que concitaron contra ellas a los cuatro jinetes del Apocalipsis, señaló la Fundación Zaragoza 2008 en un comunicado. No hay comentarios. Comentar.\nLa fotografía de deportes es uno de los tópicos más exigentes en fotografía. La meta de un fotógrafo de deportes es capturar la diversión y la excitación del juego. Pero también es una gran oportunidad para captar las emociones humanas de manera natural, sin artificios. Algunos de los retos en este tipo de fotografía son captar el movimiento y la emoción, además de conocer bien el juego para estar listo en los momentos cruciales. Conoce el juego: Lee muchos reportes deportivos de calidad. Sé un experto en el deporte, aprende las reglas y conoce a los jugadores. Conociendo como se juega y quien es quien en el deporte, tienes un mejor chance de resaltar y captar los mejores momentos. Sé proactivo: En una situación de alto voltaje, sabes que cualquier cosa puede pasar en cualquier momento y debes preveer las situaciones. Imagina que estás cubriendo un partido de fútbol. Cuando un jugador se dirige hacia la portería con el balón, deja que tus instintos te guíen, así puedes predecir como finalizará la jugada. Puedes, de esta manera, ajustar tu posición y tu cámara para una gran foto.\nHace unos días Rafael me mostró algunas de estas en la Real Sociedad FotográficaLas imágenes son impactantes; gracias al uso del angular te introducse de golpe en la vida Indú cotidiana.Creo que era Robert Cappa quien decía si una foto no es buena es que no te habías acercado lo suficiente. Rafael Lopez se ha sumergido en sus mismas aguas para brindarnos unas obras que se distinguen por la gran pureza de sus detalles.Además ha utilizado un papel japonés que guardaba con celo, que les dá unos maravillosos tonos cálidos "Judia: El agua de la vida" es el título de esta gran muestraLa sala Pro 40 de Fotoprix, en Pedro María Ric 2, acoge esta esposición del 1 al 31 de enero. Es imprescindible su visita.\nEste sábado realizamos el primer Photowalk Nacional OjoDigital.Aquí en Zaragoza convocados por Francisco Javier, un numeroso grupo de fotógrafos se dieron cita, para captar el ambiente navideño de la zona centro.Podeis seguir este rally en este hilo del propio foro de la página. Así como las interesantes visiones allí mostradasNo pude quedarme demasiado rato, pero disfruté el que estuve. Disculpas por tener que retirarme sin despedirme de todos.Además estas citas en un buen momento para quedar con otros fotógrafos, así como hablar de "nuestras cosas"Ojo digital es un lugar de visita inprescindible para todos los que deseamos progresar en esta materia\nHa pasado una semana y apenas he tenido ocasión de dar las gracias.En primer lugar a Antón Castro, por el maravilloso texto que sirvió de presentación; y al Centro Cultural Ibercaja Actur, que me permitió mostrar una pequeña muestra del trabajo realizado estos meses de veranoGracias a todos los asistentes, y en especial a Primo Romero, quien realizó la crónica gráfica del acto. Y gracias a todos los que habeis puesto reseñas en los blogs y foros.Gracias también a los medios que se hicieron eco; y en particular Nacho Alejandre por su entrevista para Popular Televisión y para Joaquín Carbonel del Periódico de Aragón, cuyo bién hacer y profesionalidad consiguió que me sintiera "como en casa" desde el primer momento y respondiera a sus preguntas con toda comodidadComo algunos me habeis comentado os avispo ya , que realizaré otro pase el próximo día 15 de enero, organizado por la Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza, en el Centro Cívico Universidad; aunque ya lo recordaré cuando se acerque la fecha\npresentaci�n de "Fotograf�as veladas" de Ant�n Castro\nAyer se presentó en la librería Cálamo, Fotografías veladas del escritor y periodista Antón Castro. Además contó con la presencia de dos grandes periodistas y amigos: Roberto Miranda, redactor de El Periódico de Aragón, y Encarna Samitier, subdirectora de Heraldo de Aragón.Fotografías veladas (nos cuenta el propio Antón en su blog) es un libro de relatos dividido en tres partes: en la primera aparecen Patricio Julve, intentando captar el castillo de Loarre y en los viñedos de Barbastro, se cuenta una historia de amor de Gustavo Adolfo Bécquer en el Moncayo, hay otro relato basado en hechos reales de unos maquis de Urrea de Gaén, y aparece otro fotógrafo, Manuel Martín Mormeneo, que intenta cumplir un extraño encargo: retratar una caserón desvencijado de Garrapinillos. En esa primera parte parte, en el tríptico ‘Fotos robadas’, un estudiante narra la fascinación casi amorosa que experimenta ante una fotógrafa que se empeña en atrapar la enfermedad portuguesa de José Saramago.La segunda parte transcurre en gran parte en Galicia. O narra historias de gallegos en Aragón. Se habla de un jugador y entrenador de fútbol que pasa de la gloria al ocaso, de un misterioso perro que sale cada noche del mar, de un arquitecto que se vuelve un francotirador en las calles de Zaragoza y su hijo investiga su arrebato de locura una década después. Y por contar hasta se cuenta una historia vinculada con las minas del wolfrán en Galicia y con las del carbón en el Bajo Aragón, y con aquella película inolvidable que es Qué verde era mi valle de John Ford.En la tercera parte del libro, se habla de amores imposibles, como el que experimenta Martín Mormeneo por Dominique Sanda, de una peripecia familiar con sirena, de un perro que es enterrado entre reyes en San Juan de la Peña por un amo que nunca ha tenido auténtico amor a los canes; y se habla del amor a una ciudad en ‘El enamorado de Zaragoza’, que propone también una pasión clandestina en el museo Pablo Gargallo.\nCurso Guion de TV Centro de Tecnolog�as Avanzadas\nEl guión es el elemento fundamental para una producción audiovisual. Contiene todas las ideas, los personajes, la historia, las localizaciones más importantes y las descripciones de todo lo que aparecerá en la producción. Debe revelar quién le hace qué a quién y por qué y también debe determinar todo lo que no es parte de la producción. Hay guionistas que dicen que ven la película o programa de TV rodando en sus cabezas mientras escriben el guión. Mañana día 15 de octubre el último día para inscribirte en el curso “Guión de TV”. Dale una oportunidad a tu creatividad.Enlace a la inscripción del curso Guión de TV\nHigh Dynamic Range (HDR), aunque el nombre completo de esta tecnología es "High Dynamic Range Rendering" o HDRR (Renderizado de Alto Rango Dinámico) es una tecnología de renderizado que imita el funcionamiento de la pupila en el ojo humano.El ojo humano se adapta de forma continua y con gran eficacia a las diferentes luminosidades de una misma escena abriendo o cerrando la pupila mientras se va integrando toda la información captada en el cerebro. De esta forma este órgano es capaz de hacer ver de forma clara una escena con zonas con diferente iluminación.Las máquinas fotográficas no tienen esa capacidad de adaptación y lo que hacen por medio del fotómetro (medidor de luz) es tomar una media de las diferentes zonas y realizar la fotografía con esta de forma que algunas zonas pueden quedar bien iluminadas pero a costa de que otras queden oscuras y otras demasiado blancas. Mediante las técnicas de HDR se intenta subsanar este defecto de la fotografía consiguiendo iluminar correctamente todas sus zonas aunque contengan "cantidades de luz" muy diferentes. Es una tecnología de reciente aparición en fotografía digital, que también se beneficia de este realismo, y consiste en tomar 3 o mas fotografías de una escena estática: unas subexpuestas (-1 o 2 pasos), otra normal, y la otras sobreexpuestas (+1 o 2 pasos). Los nuevos programas de edición fotográfica comienzan a venir equipados con un render que permite unificar estas imágenes consiguiendo el efecto HDR, de forma que se reproducen con nitidez tanto las zonas oscuras como las más iluminadas.\nEl cielo, tantas veces inmóvil en nuestras fotografías, es un elemento fotográfico con gran capacidad de sugestión. Las nubes y las horas lo transforman contínuamente.Se convierte de una tonalidad rosa al alba, azul intenso durante el dia y rojo intenso a la puesta del sol.Nubes suaves y nubarrones tempestuosos visten de forma elegante y espectacular una composición fotográfica, en las cuales se puede hacer navegar lo inimaginativo y producir una fantasía majestuosa. Las nubes, delante del sol crean fuertes contrastes. Hay 2 comentarios.\nDebido a las condiciones de baja luminosidad, necesitarás utilizar valores ISO muy elevados (de 800 en adelante)En general, cuanto más luminoso sea el objetivo, mucho mejorSi tu cámara permite ajustar la forma de medir la luz ambiente, prueba a seleccionar el modo de medición puntual o el de medición promediada al centro. La luz utilizada para iluminar los escenarios en los conciertos es bastante irregular, alumbrando únicamente zonas concretas.Las fotos más impactantes son aquellas que muestran emoción y energía. Será preferible esperar, para capturar el momento en el que esté gesticulando o dando una nota alta con su voz.\nDesde siempre nos pica la curiosidad por ver cosas que estando hay no las vemos, eso unido a la posibilidad de hacer bonitas fotos en lugares donde el paisaje no acompaña hace de la fotografía macro una de las mas bellas y agradecidas modalidades de fotografía.La fotografía macro es aquella en la que la imagen tiene el mismo tamaño o hasta 10 veces más que el objeto fotografiado. A partir de una ampliación diez veces mayor pasamos a la microfotografía que es la tomada con microscopio.Dependiendo de la cámara que tengamos tendremos varias opciones, para las cámaras compactas lo mejor es buscar los accesorios específicos para cada modelo ya que cada fabricante tiene los suyos, si los tiene. Una solución casera es utilizar lupas sujetándolas con la mano. Hay 1 comentario.\naplicaciones para tus fotos\nEn esta dirección, podeis encontrar algunas utilidades para practicar con vuestras fotos. para convertir la foto en un puzzlepara realizar estos otros efectospara confeccionar sencillamente un vistoso mosaico con ellas. Y otras aplicaciones que podreis aplicar, para realizar fácilmente pases de fotos; o para confeccionar una cabecera para el blog\nbrillo y contraste �ptimos\nPese a las grandes posibilidades de control que ofrece la cámara digital, no está de más beneficiarse, ya en casa, de las ventajas de una contemplación pausada de la misma, que te permitirá dar con los niveles justos de brillo y contraste. El monitor del ordenador reproduce las imágenes con gran riqueza de tonos y luminosidad (comparable, en cierto modo, a una proyección de diapositivas): vale la pena dedicar un poco de tiempo a optimizar los resultados. El control de brillo y contraste permite modificar, de manera sencilla, la atmósfera de una imagen. Prueba potenciando o reduciendo sus valores para aumentar la sensación de luz, de penumbra o de oscuridad. Observa cómo los colores vibran o se apagan cuando manejas ambos controles, cómo las formas y los objetos, las facciones de los rostros, se hacen más "duros" o más "suaves". Se puede hacer mucho con una operación tan sencilla. De todos modos, el comando de brillo y contraste es sólo una primera aproximación a este tipo de control, pues actúa de manera muy general sobre toda la gama tonal de la imagen. Con esta opción, resulta fácil perder por el camino información en las luces o en las sombras. Una vez familiarizado con su uso y posibilidades, prueba a obtener un control más refinado con las opciones de "Niveles" y "Curvas". Hay 1 comentario.\nAl manipular el encuadre, no se trata tan sólo de "corregir defectos". Se ha dicho ya que el encuadre es una de las bases del discurso fotográfico: reencuadrar significa tener la opción de contar las cosas de manera distinta. Pensemos en la imagen de un niño reaccionando con entusiasmo al gesto del adulto que lo acompaña. Puede ser una imagen interesante.Sin embargo, si reencuadramos eliminando la presencia del adulto y nos centramos en la expresión del niño, quizá obtendremos una sugestiva fotografía, un "estudio de expresión" que sorprenderá porque quien la vea no sabrá "qué está pasando": verá tan sólo el rostro emocionado de una criatura en pleno estallido de júbilo. Pensemos, también, en la expresividad del formato. Más allá del rectángulo siempre igual de las fotografías convencionales, el cambio de formato aporta nuevos significados: el formato panorámico, elegante y estilizado, es una buena herramienta para describir paisajes, mientras que el formato cuadrado aporta solidez y equilibrio a la composición, centrando la atención del espectador en los retratos. Con las facilidades de manipulación que ofrece el software, sólo se requiere un poco de tiempo y práctica para desarrollar espíritu crítico.\npr�cticas de bodeg�n\nUnas muestras de las prácticas de clase del miércoles pasadoTodo un lujo contar con un profesor como Pedro J. Fatás.\nSi el blanco y negro sigue existiendo tantos años después de la invención de la fotografía en color, es porque ocupa un espacio propio en la expresividad fotográfica. No sólo confiere una atmósfera especial, intemporal, a la fotografía: bien empleado, el blanco y negro potencia las cualidades gráficas de la imagen, la estructura de la composición, el valor de líneas y volúmenes. En ciertos casos, el color puede distraer al ojo, apartándolo de la información principal de la imagen. El comando "Desaturar" en el menú Imagen de Photoshop, permite comprobar al instante en qué se convierte una foto inicialmente tomada en color. Algunos paisajes, retratos o imágenes arquitectónicas pueden ver muy resaltados sus valores fotográficos con esta opción. Tras convertir la fotografía a blanco y negro, conviene retocar los niveles de brillo y contraste (ver apartado anterior), puesto que, por lo general, las imágenes monocromáticas funcionan mejor si su contraste es algo más elevado que el de las imágenes en color.\ncuidado de nuestro equipo fotogr�fico. 2\nSobre el flash.- Si se usa flash de zapata delicada, apagar el flash antes de sacarlo de la zapata (igual para colocarlo). De otra manera, corremos el riesgo de quemar los circuitos eléctricos. -Es recomendable quitarle las pilas cuando no se utilice. -Al almacenarlo tratar de mantenerlo en un lugar seco y frío. Las pilas.- Veamos ahora algunos consejos para el mantenimiento de las pilas. -Nunca dejar las pilas puestas en periodos de larga inactividad. -Nunca almacenar baterías de NiCad vacías. Siempre guardarlas cargadas. -Utilizar sólo las pilas especificadas en el manual de la cámara. -No instalar nunca las pilas con las polaridades invertidas. -No exponer las pilas al fuego o altas temperaturas. -No mezclar pilas de distintos tipos, marcas o antigüedad. Importante: Desechar las pilas de litio en un establecimiento de fotografía, pues no son biodegradables. Almacenamiento.- Nos ocupamos ahora de los consejos para guardar las pilas. -Instalar las tapas protectoras. -Guardar en un lugar frío, seco y bien ventilado. -Oprimir periódicamente el obturador para comprobar que funciona correctamente.\ncuidado de nuestro equipo fotogr�fico\nAlgunas recomendaciones para conservar en el mejor estado posible nuestra cámara y demás accesorios. -No exponer la cámara a humedad extrema. -No dejar la cámara en lugares expuestos a mucha temperatura, por ejemplo la guantera de un coche, o al sol en el campo. -Guardar la cámara en fundas almohadilladas. -Llevar la cámara colgada evitará que se caiga al suelo. Nunca la lleves con la correa colgando del cuello, llévala colgando del hombro. Esta opción es mejor ya que si te caes de frente, lo primero que se golpea es el objetivo. -Los objetivos.- Guardarlos siempre en lugares secos con sus respectivas tapas. Si no lo hacemos de esta manera, corremos el riesgo de que sean atacados por hongos. En casos extremos, los hongos terminan deteriorando los cristales.-Equipar todos los objetivos con un filtro UV o Skylight y dejárselo permanentemente y que sean de buena calidad. Estos filtros no interfieren en el color (al contrario) y nos salvan de que toquemos descuidadamente los cristales. -En caso de tocar el cristal, limpiar en seco con un trapo que no deje pelusa o con papel óptico, pero tratemos de evitarlo. -El polvo lo quitamos con un pincel de pelo de marta y si se limpian con líquido para lentes, no aplicar sobre las lentes directamente sino sobre un pañuelo suave. Hay 1 comentario.\nfot�grafos de Zaragoza: Javier Cruces\nEl viernes, organizada por la Sociedad Fotográfica de Zaragoza, impartió una conferencia el fotógrafo de Garrapinillos: Javier Cruces Puyuelo, en la sala ámbito cultural del Corte Inglés. Javier Cruces (1955) es un fotógrafo de formación autodidacta que comienza a los 20 años a ejercitar este arte. A partir del año 2000 incorpora en su negocio a José Cruces. Ha impartido conferencias y charlas sobre fotografía e imagen en La Rioja, Aragón, Valencia, Cádiz, Pontevedra y Caracas entre otros lugares.Premios: Dos "Goyas" de fotografía, a nivel nacional. Un premio "Sonimag" europeo y dos nacionales. Varias nominaciones. Posee los títulos de "Fotógrafo distinguido" y "Juez calificador", de las Asociaciones de fotógrafos profesionales, y ha participado en diversas publicaciones y exposiciones. "Para mí, la palabra es tan importante como la luz: el retrato nace de la confidencia" (Javier Cruces) Adjunto aquí una entrevista que le realizó Antón Castro, que nos ayuda a conocer mejor a este artista de la fotografía: -¿Cómo nació el fotógrafo Javier Cruces? - Yo trabajaba en Garripinillos con mi padre y mis hermanos en un almacén de abonos. Durante el servicio militar, en Aviación vi revelar una foto y me dije: "¿Qué es esto?". A partir de ese momento cogí la cámara de mi padre, una Woitlander. Luego me compré una Mamiya reflex y disparaba a los bordillos, a los cigarrillos, a las cucarachas, a todo lo que vivía. Revelaba con pozales de agua hasta las cuatro de la mañana. -¿Y luego? -Le hice unas fotos de boda a mi hermano, gustaron y empezó a funcionar el boca a boca. "Mira, las fotos que ha hecho el chico de Tomás". Usaba focos de bombilla y hacía muchas instantáneas de domingo. Más tarde compré una Zenza Bronika de 6 x 6. Y cuando me casé mejoré mi estudio y combiné durante unos años el trabajo con los piensos y la fotografía. Aunque me gustan mucho las fotos de exterior, me decanté por las de estudio y en particular por el retrato con una atmósfera particular. -¿Qué busca en un retrato? -Captar a la persona tal como es, su carácter, su erotismo, su dulzura. Si capto a un niño, soy más chico que él con naturalidad. Quiero que me entregue su confianza. Y cuando ese nivel de camaradería y de confianza es el idóneo y percibo su mirada limpia, disparo. Soy un fotógrafo de disparo único o de muy pocos. Mi obsesión es lograr que la persona se vea y se reconozca. Que diga: "Soy yo desde dentro". -No debe ser fácil: rara vez nos gustamos en las fotos... -Es cierto. Cada foto es una aventura diferente en materia de gestos, de sonrisas, de personalidad. En el fondo, intento mostrar mi pasión por el ser humano. -Acaba de ganar el premio Goya al mejor retrato. Uno de los elementos que llamó la atención en la pieza "Nerea" fue la técnica... -Yo creo que eso es el resultado de muchos años de trabajo y de investigación. Ya hemos superado esa fase de aprendizaje del revelado, de la medición de luz, de la búsqueda del mejor encuadre. Ahora uso el autofocus que me permite captar los detalles con más rapidez y con mayor precisión que cualquier ojo humano, y puedes dejar volar la fantasía. La tecnología ha cambiado mucho: siempre he querido avanzar y mi experiencia en el laboratorio ha sido esencial. ¿Le puedo decir una cosa? -Está obligado a hacerlo. -Lo importante es que se sepa hacer fotos. Para el que no sabe mirar y ver no hay tecnología ni cámaras que valgan. La técnica, la cámara o la tecnología digital son elementos secundarios, auxiliares, importantes desde luego. Para mí, la palabra es tan importante como la única luz que uso: el retrato nace de la confidencia. -¿Ha tenido maestros? -No sigo a nadie, pero no lo digo por menosprecio u orgullo: trabajo a mi manera y con libertad. Ahora bien, veo lo que hace Sebastiao Salgado y siento auténtica envidia de no haber estado donde él estuvo. -¿Es, entonces, el artista y el profesional que ha querido ser? -En cierto modo. A mí me hubiera gustado ser reportero de guerra, viajar, pero no he podido o no me he atrevido. Me siento un retratista de la vida, de las cosas menudas y del paisaje. Y en todo eso pongo mis ojos, mis sentidos, el alma: ordeno y desordeno mis pequeñas fantasías. Estoy abierto a todos los caminos. -Este es su segundo premio Goya. ¿Le va a cambiar en algo? -En absoluto. Tengo clientes en Euskadi, en Valencia, en Barcelona, aquí. Estoy muy agradecido a la gente, y en particular a mi mujer, Isabel, y a mi hijo José, que me ayuda en el revelado. Dispongo de la mejor tecnología digital posible y de un espacioso estudio, que es casi un sueño. Me he propuesto tener las mejores herramientas para mis clientes y que la única limitación sea yo mismo. El premio me hace sentir orgulloso, pero no me alejará de mis raíces ni de mis amigos. -Por lo que veo, encarna el usted el fotógrafo seductor. -Especialmente con los niños. Soy payaso como ellos, les digo chorradicas y a veces me dicen sus padres que hasta sueñan conmigo. Vienen a verme al estudio. De repente entra mi mujer y me dice: "Javier, hay ahí un chico que quiere verte y si no sales dice que a va romper la puerta a patadas". No hay comentarios. Comentar.\nLos objetivos de distancia focal variable, popularmente conocidos como zoom, son una excelente herramienta en la captura de instantáneas. Los zoom se han popularizado de tal manera que resulta difícil de imaginar una cámara dirigida al gran consumo que no disponga de esta opción. El zoom permite ajustar, en cada toma, la distancia focal necesaria. Sin embargo, esta gran ventaja invita a métodos de trabajo poco recomendables, como el uso indiscriminado del zoom con el único fin de "llenar" el encuadre. Recuerda que el zoom: En posición de angular obliga a aproximarse al motivo, potencia la perspectiva y puede causar distorsión en los motivos. Es una excelente opción para, trabajando cerca del motivo, invitar al espectador a que "entre" en la fotografía. En posición de teleobjetivo disminuye la sensación de perspectiva. Es la mejor opción para tomas de retrato en primer plano, ya que no provoca distorsión en el rostro. Facilita los fondos desenfocados y los separa del motivo. Transmite una cierta sensación de distanciamiento con el tema. También es muy útil en capturas de monumentos y edificios a cierta distancia, puesto que evita las líneas convergentes. En posición intermedia equivale a una focal "normal". Esta posición debería ser la habitual en la mayoría de capturas en las que no quieras que el objetivo adquiera protagonismo en la fotografía. También suele ser la posición óptima para conseguir los mejores resultados en capturas macro. Hay 3 comentarios.\nun tema clásico en fotografía pueden ser planos más o menos generales... o concretos detalles todo un mundo de posibilidades Hay 1 comentario.\nactividades Real Sociedad Fotogr�fica de Zaragoza.\nDel 27 de febrero al 17 de marzo, el el Centro Cultural Ibercaja Zaragoza, profesorado de la Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza imparte un curso acerca de la fotografía en el cine. El programa del curso es: – El descubrimiento del cine. La fotografía en movimiento. Los trucos fotográficos. Méliês y Segundo de Chomón. Cortometrajes.– La fotografía documental en el cine. Nanouk el esquimal. De R. Flaherty.– La influencia del expresionismo. El tercer hombre. De C. Reed. Fotografía R. Krasker.– El espectáculo visual. El señor de la guerra. De F.J. Schafner. Fotografía R. Metty – Las nuevas tecnologías. 300. De Z. Snyder. Fotografía L. Fong.Asímismo del 28 de febrero al 19 de marzo, el Centro Cultural Ibercaja Huesca acogerá la exposición: "El tiempo detenido" exposición de fotografías de socios de la Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza. No hay comentarios. Comentar.\nExisten situaciones en las que resulta difícil escoger el ajuste de balance de blancos apropiado y la combinación de velocidad de obturación y abertura de diafragma óptima para lograr una exposición correcta.Tradicionalmente, el fotógrafo ha seguido una técnica para hallar la combinación de diafragma y velocidad óptimas, consistente en disparar series de fotografías de la misma situación o motivo con variaciones de habitualmente 1/3 de diafragma. En las variaciones sutiles entre una exposición y la siguiente se busca la impresión de un nivel de altas luces y zonas de sombra que ofrezca el máximo de detalle en todas las áreas. Las cámaras digitales permiten la realización de forma automática de este conjunto de operaciones. El proceso recibe el nombre de horquillado (bracketing), y consiste en la realización automática de series de fotografías con incrementos sucesivos de un valor de exposición que el fotógrafo puede especificar. No hay comentarios. Comentar.\nEl flash es un dispositivo que nos permitirá aumentar la luminosidad de una escena. Podemos encontrar flashes integrados en la cámara o flashes independientes. Aunque los primeros son menos potentes, suelen ser necesarios para el autoenfoque en situaciones de mucha oscuridad, iluminando al sujeto para poder enfocarlo. Uso normal del flash.- Realizar fotografías por la noche o dentro de algún edificio suele ser el uso más habitual del flash. En este tipo de situaciones incluso el ojo humano ve al sujeto oscuro, y se hace necesaria una nueva fuente de luz. Es muy importante tener en cuenta que el flash tiene una distancia máxima, que si se supera deja al sujeto sin iluminación. Flash en interiores.- En muchas situaciones queremos hacer una fotografía en un interior en el que hay luz natural. Sin embargo, hay poca y la fotografía resultaría muy lenta (tiempo de exposición alto). Es útil apoyar a la luz natural con el flash para hacer esa fotografía más rápida. En la imagen hay luz natural suficiente para hacer la fotografía, pero utilizando el flash se evita tener que usar el trípode para hacer una exposición lenta. Flash de relleno.- Se utiliza el flash de relleno cuando hay luz suficiente para hacer la fotografía sin flash. Sin embargo hay zonas del sujeto muy oscuras y otras muy claras, y de esta forma se resaltan las oscuras. La zonas claras de la imagen no se ven afectadas por el flash de relleno. Este tipo de flash es muy útil en fotografías que tengan una luz intensa por un lado, que deja zonas oscuras por el otro, como la imagen de la derecha. Fotos a contraluz.- Al fotografiar a un sujeto cuyo fondo sea muy claro corremos el riesgo de que dicho sujeto quede muy oscuro. Para evitar esto se recomienda hacer la medición de la luz en un punto de dicho sujeto o, para evitar la sobreexposición del fondo, utilizar el flash para iluminar al sujeto. El fondo permanecerá inalterable. No hay comentarios. Comentar.\nPicnik es una completa herramienta que nos permite editar nuestras fotos; y de un modo sencillo optimizar nuestras fotos e incluso mejorarlas gracias a un sencillo y útil programa. Picnik no carece de ninguna de las funcionen imprescindibles para ajustar fotografías digitales: permite ajustar el brillo y contraste, la saturación y temperatura de color y la nitidez, además de las habituales opciones para rotar, recordar y redimensionar las imágenes. Además de todo esto está vinculado a conocidos alojamientos de imágenes, como flickr, Picasa, facebook,photobucket... que nos facilitará el colgarlas en la red, tras los cambios\nmis im�genes en internet\nEn el Centro cultural Ibercaja Zentrum, del 30 de enero al 7 de febrero tengo la oportunidad de impartir un curso, acerca de las posibilidades que brinda internet para el mundo de la fotografía. Quiero que sea algo eminentemente práctico, basado en mi propia experiencia de estos años. En la página del centro organizador podeis ver el temario y el horario detallados, por si es de vuestro interés.\nPreparando unos calendarios, he encontrado una aplicación descargable que os permitirá personalizaros estos con las imágenes que os gusten. En este enlace podeis crearos mes a mes, el vuestro. Hay 3 comentarios.\nPara que un paisaje urbano se destaque por su belleza es necesario y fundamental manejar muy bien el tema de la luz y por supuesto saber observarla. El paisaje urbano nos ofrece una gran variedad de temas para trabajar, pero es muy importante tener claro que es lo que se busca y ante todo reconocer la realidad que rodea nuestro entorno. Es necesario utilizar un gran angular para pequeños espacios o un buen tele para espacios lejanos. la hora mágica Es el instante preciso en el que se oculta el sol, viene la noche y se encienden las primeras luces de la ciudad por supuesto en necesario utilizar un buen trípode para manejar alas velocidades bajas. El cielo como recorte Este recurso consiste en mirar hacia arriba, fotografiar un edificio, una columna etc. Y recortar su contorno sobre un cielo limpio. Enmarcados Los enmarcados generan en la fotografía una muy buena sensación de profundidad con resultados compositivos muy dinámicos. Puertas y ventanas Son pequeños grandes detalles que transmiten la personalidad de un edificio etc. Existen infinitas combinaciones de puertas y ventanas para fotografiar, la magia consiste en saber recortarlos de su fachada.\nOtro valor testigo muy importante para corregir una foto son los colores de la piel humana, los llamados tonos piel. Obviamente no existe un valor único para estos colores, pero sí existe una relación de valores que nos va a permitir tener otro lugar de donde “agarrar” los colores de una foto. Los tonos piel, que deben ser medidos en una zona sin sombras ni brillos reflejados, de las personas caucásicas deben tener más amarillo que magenta y el cyan debe estar entre el 25 y el 35% del valor del magenta. A más cyan, más morena será esa piel. El color negro deberá estar ausente. En los casos del tono piel de personas de raza negra el cyann aumenta de manera notoria y puede aparecer el color negro en diversos porcentajes. Los valores aproximados oscilarian: cyan de 5 a 25 % magenta de 15 a 60 % amarillo de 20 a 65 % negro 0 % Hay 2 comentarios.\nTeniendo en cuenta la variabilidad de temas en la mente del fotógrafo, en general éste buscará la exposición correcta. Ya se trate de un sensor electrónico, ya sea una emulsión sensible, es preciso que llegue hasta ellos la cantidad de luz precisa. Sin llega demasiada la fotografía se quema, mientras que si llega poca la imagen queda oscura. Únicamente cuando llega la cantidad justa se obtiene una reproducción correcta de los tonos y texturas de la realidad. Ahora bien, si se comparan las dos fotos anteriores ambas se pueden considerar correctamente expuestas. Tanto una como la otra reproducen desde los tonos oscuros a las altas luces y presentan en los tonos medios la máxima concentración. Lograr la exposición correcta significa adaptar los controles de la cámara en función de la luz disponible. Si la intensidad luminosa es alta debe entrar menos luz en la cámara que si las condiciones de iluminación son pobres. Los medios disponibles para llevar a cabo este ajuste son el obturador y el diafragma. No hay comentarios. Comentar.\nLa luminosidad, es decir, la cantidad máxima de luz que puede recoger el objetivo, es uno de los factores que determina la calidad de un objetivo. La luminosidad, denominada a veces velocidad del objetivo, se expresa con la abertura máxima de diafragma a la que puede trabajar. Un objetivo luminoso presenta ventajas: .. La imagen proyectada en el visor de la cámara será más luminosa y por lo tanto más fácil de enfocar, tanto manualmente como por medio del autofocus. .. Se podrán tomar fotografías con menos luz. .. Trabajar con un diafragma abierto potencia el uso del foco selectivo . El incremento de luminosidad se relaciona siempre con un incremento de precio. Es decisión de cada fotógrafo decidir si le interesa o no invertir en un presupuesto más alto. No hay comentarios. Comentar.\nLa fotografía ha sido siempre el arte de captar el momento. Ante un paisaje o un motivo estático tanto da apretar el disparador unos segundos antes o después. Pero cuando se trata de un retrato y es necesario captar el gesto, la mirada, el aire,..., la capacidad de plasmar la fugacidad es una habilidad básica. Lo mismo ocurre en la fotografía de acción en la que el instante de la toma es único, ni unos segundos antes ni un instante después. En este aspecto la fotografía digital es la frustración pura. Los instantes de apretar el disparador y de capturar la imagen no coinciden. Más bien podríamos decir que oprimir el disparador pone en marcha un proceso durante el cual se activan las células del sensor, se captan las cualidades de la luz, se procesa la información y se convierte ésta en un archivo digital. Según la cámara o el modelo existe un tiempo de retardo entre el momento de oprimir el disparador y el de captura real de la imagen. El clásico captar el momento resulta con frecuencia complicado debido al tiempo de reacción necesario para el procesado digital. La acción o el gesto deben ser intuidos quizás segundos antes que tenga lugar la acción, y esto no siempre es fácil. Hay 1 comentario.\nHacía ya algún tiempo que no proponía este entretenimiento. Se trata de reconocer algunos rincones de nuestra ciudad. Espero vuestras respuestas Hay 4 comentarios.\nreportaje de espect�culos\nEl uso del flash puede o no estar permitido , pero la luz que nos dará será escasa o muy dura (si nos encontramos a corta distancia) En caso de poderse elegir habrá que configurar el balance de blancos, como luz de tugsteno. A una sensibilidad alta y con exposiciones largas Será muy útil contar con objetivos de gran apertura (luminosos), que nos permitirán usar velocidades de obturación mayores Hay 1 comentario.\nDecidir que ocurre en cada plano (primer plano: cerca del observador, segundo plano lejos, planos subsiguientes) Como se relacionaran los distintos personajes en el espacio y que importancia tendrá cada uno. Se clasifican en: Plano general La figura humana aparece pequeña y suele ser el fondo el que obtenga mayor importancia. Se subdivide en: Gran Plano General: La figura humana aparece muy lejana y no suele ser reconocible, se usa para denotar soledad. Plano General Largo: La figura humana es apenas reconocible Plano General Corto: La figura humana es reconocible pero no ocupa un lugar considerable en la fotografía Plano Entero La figura humana aparece entera y completamente reconocible, además hay muy poco espacio por arriba y abajo la misma. Plano Americano La persona es recortada por las rodillas, este plano generalmente se usa para mostrar acciones. Plano Medio La persona es recortada por la cintura Primer Plano Muestra a una persona desde la caída de los hombros hasta por encima de la cabeza Primerísimo Primer Plano También llamado Close Up es un plano muy dramático que abarca desde el cuello hasta la un poco mas de la mitad de la frente. Plano Conjunto Se dice plano conjunto cuando en un plano hay más de un personaje simultáneamente. Plano Detalle Es un plano muy cercano que puede ser, por ejemplo, un ojo que ocupe todo el plano. No hay comentarios. Comentar.\nEn fotografía hay básicamente dos tipos de luces: la solar y la artificial, la fuente de iluminación que más usamos es la luz solar ya sea directa o indirectamente. Por tipo puede ser muy dura si el objeto está bajo el sol directamente un día sin nubes y en las horas centrales del día, es una luz dura muy direccionada que provoca muchísimo contraste, si por el contrario es un día nublado la luz será mucho más suave, más a medida que esté más nublado, y por último si además estamos en una zona en la sombra un día nublado aún será más suave la iluminación. También habrá mucha diferencia entre la luz de la madrugada y el atardecer (donde el sol está másinclinado sería tipo 45º, mientras que a mediodía es cenital) frente a la luz de la parte central del día. Es importante ser consciente de que además de la dirección de la luz variará la temperatura de la luz a lo largo del día. También podremos usar la luz del día calculando el recorrido desde el que el sol incide a la escena a lo largo del día y tomando nuestra imagen a la hora que más oportuna sea para nuestros intereses estéticos y expresivos\nContraste y color en la composici�n.\nOtro de los recursos que tenemos a la hora de componer es el uso del contraste en B/N, imaginemos por ejemplo una pared negra y un rostro blanco, el contraste nos sirve para destacar unos elementos sobre otros. Algo muy parecido encontramos en el uso del color, imaginemos el ejemplo de antes pero con una pared azul, donde se apoya una persona con una camiseta roja, la diferencia de los colores hará que la figura destaque mucho sobre el fondo.\nCaptar la atmósfera de un paisaje marino, no es nada fácil. Los reflejos producidos por el agua, las condiciones atmosféricas la hora del dia, influyen de modo determinante en el efecto de la imagen. Las olas chocando contra las rocas foman apasionantes escenas en el agua. Para congelar el movimiento, se ha de utilizar un tiempo rápido (mínimo 1/250 seg). El filtro polarizador elimina los reflejos, y crea imágenes saturando el color del cielo y el mar. No hay comentarios. Comentar.\ncolor en fotograf�a 3\nSe han creado varios sistemas para codificar los colores de forma que éstos se puedan transmitir de equipo en equipo con total exactitud. El sistema RGB.-Son las iniciales de las palabras inglesas red, green y blue (rojo, verde y azul). Este sistema de codificación del color se basa en la teoría de los colores primarios aditivos. Esta teoría nos dice que si sumamos distintas proporciones de luces de estos tres colores conseguiremos todos los colores posibles del espectro visible. Dentro del sistema RGB, los colores se identifican por las distintas proporciones de luz roja, verde y azul que contienen. Todos los dispositivos que utilizan la luz, ya sean para captarla o para emitirla (monitores, cámaras, escáneres, proyectores) basan su gestión del color en el principio de los colores primarios aditivos y, por lo tanto, utilizan el sistema RGB para identificar los colores. No hay comentarios. Comentar.\ncolor en fotograf�a 2\nUna imagen digital es un mosaico de puntos de distintos colores que ha "visto" el sensor de la cámara. Para poder hacer algo con esta imagen verla por pantalla, imprimirla en la impresora, publicarla en una revista hay que transmitir esta información de un medio a otro: de la cámara al ordenador, del ordenador a la pantalla, a la impresora, a la filmadora... Es evidente que esta información no puede ser transmitida de la misma forma que lo hacemos los humanos. Si la cámara le indicara al ordenador que tal píxel es de un verde azulado claro e intenso, tendríamos muy pocas garantías de que nuestras imágenes digitales se parecieran a lo que estábamos viendo en el momento de tomar la fotografía. No hay comentarios. Comentar.\nBibliograf�a fotograf�a 2\n"Fotografiá digital de alta calidad" de José Mª Mellado. Es un libro de fotografia, no de informática, pero utiliza el photoshop como herramienta para la fotografía. los primeros capitulos son sobre las diferencias entre la fotografia quimica y la digital, la gestion de color en los ordenadores y la camara y el escaner. Despues trata del photoshop, para pasar luego a los ajustes en tiff y jpg, los ajustes en raw, el tratamiento de las imagenes por zonas y por ultimo la preimpresion y la impresion.Ademas al comprar el libro tienes acceso a una pagina web del libro con actualizaciones, foros, plugins, etc.en definitiva yo lo recomiendo.\nPor lo general la forma más práctica es el modo de medición puntual. Esto nos permite medir sobre una superficie que esté dentro de la iluminación media en la escena y que sea de un color medio (ni muy claro ni muy oscuro) y medir sobre el (mover la cámara si es necesario), para que toda el área de medición se sea ocupada por la superficie en cuestión.\nLas líneas dominantes deben centrar la atención, no desviarla. Se puede hallar una línea casi en cualquier cosa, como en un camino o en una sombra. Una de las normas más populares de la composición se basa en la repetición de las líneas y objetos, especialmente cuando el tema es una estructura. Las líneas horizontales, suelen expresar armonía y profundidad, paz y tranquiliadad, mientras que las verticales limitan la profundidad y actúan como barreras entre la fotografía y la vista, es dedir subrayan la grandiosidad del motivo. Las curvas en S, son otra forma de composición bella y armónica, y también una de las más comunes. La vista sigue suavemente la curva hasta alcanzar el principal centro de interés, centro que debemos asegurarnos que exista. Hay 3 comentarios.\nLa fotografía puede reproducir la textura con tanta fidelidad que a simple vista puede decirse que sensación daría tocar el objeto fotografiado como por ejemplo la fotografía de una hoja En general con una iluminación oblicua directa al sujeto se incrementará la textura de los detalles más pronunciados. Mediante la luz oblicua muchas texturas aparentemente sin interés se transforman en temas muy decorativos, por ejemplo la rugosidad de una montaña, un tronco de árbol, o la arena modelada por el agua. Hay 1 comentario.\ncolor en fotograf�a\nLos colores primarios son el rojo, verde y azul. Sumando luz de esos tres colores obtenemos la luz blanca. El negro es la ausencia de luz. la suma de los colores primarios de dos en dos, dan lugar a los otros tres que llamamos secundarios. Así el rojo mas el verde da lugar al amarillo, el rojo mas el azul al magenta y el verde mas el azul al cian. Llamamos colores complementarios a una pareja de colores que sumados dan blanco. Las parejas de colores complementarios son: rojo-cian, verde-magenta, y azul-amarillo No hay comentarios. Comentar.\nGNU Image Manipulation Program (GIMP) permite crear y manipular gráficos, incluyendo retoque de imagen, composición e incluso presentaciones multimedia. The GIMP posee un completo conjunto de herramientas de dibujo y coloreado, clonación y muchas más que ofrecen unos resultados de anti-aliasing de una calidad muy elevada. Soporta distintas capas y canales, posee una base de datos integrada de procesado para llamar a funciones internas de The GIMP desde aplicaciones externas, e incluye capacidades avanzadas de script. The GIMP también permite múltiples posibilidades de "deshacer" y "rehacer", posibilidad de apertura de un número "ilimitado" de imágenes simultáneas, e incluye un editor de gradiente y una herramienta de combinado. Con The GIMP puedes cargar y grabar animaciones en el formato que creas más adecuado; puedes rotar las imágenes, cambiar de tamaño (a escala), recortar y hacer efectos espejo; también permite la conversión entre distintos formatos, y el uso de herramientas de selección, como círculos, elipses, libre y fuzzy. Todo lo mencionado, la compatibilidad con los formatos gráficos BMP, GIF, JPG, PCX, PNG, PS, TIF, TGA, XPM, entre otros, la inclusión de más de 100 plugins y que sea gratuito hacen de este GIMP una alternativa a programas consagrados como Photoshop. Se puede descargar desde aquí Hay 2 comentarios.\nconversi�n color - blanco y negro\nExisten diversos métodos para obtener una fotografía en blanco y negro a partir de una en color mediante el uso de una aplicación de edición fotográfica del tipo photoshop, gimp, etc. El más usado por su facilidad suele ser sencillamente desaturando los colores al mínimo. Sin embargo éste método puede resultar de unos tonos grises bastante planos, sin ser especialmente llamativos. Otro método consistiría en separar los distintos canales de color, rojo, verde y azul. Eligiendo uno de ellos obtenemos una fotografía en blanco y negro como si la hubiéramos hecho con un filtro de color en la lente de la cámara. El método quizás más efectivo sea convertir la fotografía al modo Color LAB. Éste modo se compone de tres canales: luminosidad, a y b. Si desechamos el a y b que almacenan los colores, obtenemos una foto en blanco y negro. De este modo se obtiene una foto rica en luminosidad y contraste.\nBracketing (del inglés bracket = "paréntesis", y también "agrupar") es un término usado en fotografía, que se refiere a una técnica mediante la cual la cámara toma automáticamente varias imágenes del mismo tema, variando entre cada una de ellas uno o varios parámetros de la exposición, como el enfoque, la velocidad del obturador, la abertura del objetivo, u otros. La utilidad del bracketing consiste en que a veces resulta difícil determinar con exactitud qué parámetros serán los más indicados para una fotografía. Programando la cámara para realizar varias tomas seguidas, de forma que en cada una de ellas cambien uno o varios parámetros, se consigue asegurar que una de las tomas será correcta. La alternativa al bracketing es realizar varias tomas, variando manualmente entre cada una de ellas el o los parámetros deseados. Este proceso requiere mucho más tiempo, de forma que el motivo que se desea fotografiar puede cambiar de posición o de aspecto entre toma y toma, lo cual, en ocasiones, no es deseable.\nSobre los colores hay mucho que pensar. Formar gamas, contrastes, complementos. Pensar en saturaciones, valores, tintes. Decidir que se quiere expresar para utilizar el color en nuestro beneficio. Por ejemplo los colores brillantes y saturados son muy útiles en temas infantiles, al contrario de los desaturados y oscuros. Además los colores trasmiten sensaciones de temperaturas ya sean frías (Azules, violetas o grises) o cálidas (rojos, naranjas o amarillos). Hay 1 comentario.\nRafael L�pez Barrios\nLos latidos de la danza oriental, del 25 de junio al 20 de julio.Resulta indispensable pasar por las exposiciones de la sala pro 40, en los bajos de la tienda que fotoprix tiene en Pedro Mª Ric 2. Más todavía cuando podemos contemplar de cerca la obra de un fotógrafo tan magnífico como fascinante: Rafael Lopez Barrios Rafael es un apasionado de la fotografía clásica de procesos químicos, no infográficos. La obra de Rafael López Barrios está definida por la limpieza en el trabajo. Las imágenes que presenta, en Blanco y Negro, se distinguen por una gran pureza en los detalles. Hay 4 comentarios.\n"Si yo pinto a mi perro exactamente como es, naturalmente tendré dos perros, pero no una obra de arte." Johann Wolfgang Goethe\nLos flashes que incorporan las cámaras digitales (los externos son otro cantar) tienen un alcance típico de 3 a 5 metros. Si pretendes tomar la foto de una calle famosa, un edificio emblemático o un monumento inolvidable, vas a necesitar situarte a más distancia, por lo que la luz del flash no va a servir para iluminarlo. Dicho de otro modo: resulta inútil disparar el flash. Gastarás pilas de un modo innecesario. Pero lo peor no es eso; lo peor es que, en multitud de casos, la foto saldrá más oscura que si tuvieras apagado el flash. Resulta que la cámara asumirá que el flash va a iluminar el objeto que pretendes inmortalizar, y realizará ajustes suponiendo que el marco está más iluminado de lo que en realidad está. Osea, que mejor, apaga el flash. No hay comentarios. Comentar.\nLa cúpula pintada por Francisco de Goya ha sido objeto de una concienzuda restauración. Las actuaciones han consistido en la protección de las zonas inestables, la consolidación de grietas y morteros, la eliminación de sales, la limpieza de la película pictórica y la reintegración cromática de las pinturas. En este último punto, el objetivo ha sido lograr un conjunto integrado en el que la imagen recupere visualmente su continuidad y profundidad originales, para lo que la técnica utilizada ha sido exclusivamente la acuarela por ser simple, transparente y reversible. Además, se han restaurado las pechinas y los elementos decorativos de la linterna y tambor, se ha recuperado la imagen original del Espíritu Santo pintada en el centro, y se ha instalación de un nuevo sistema de iluminación. La aportación de las cuatro instituciones ha permitido también completar las investigaciones históricas llevadas a cabo hasta ahora e incluir la monitorización y control remoto de los aspectos microclimáticos. Antes de esta actuación, las pinturas de la cúpula Regina Martyrum fueron objeto de cinco intervenciones que tuvieron lugar a finales del siglo XIX; entre los años 1939-1940; en 1967; entre 1981-1982, y entre los años 2000-2001. En el año 2003, el Ministerio de Fomento cambió la cubierta de la cúpula y eliminó las filtraciones de agua. fuente : Europa Press Hay 1 comentario.\nla c�mara y el ojo\nAl igual que una cámara , el ojo tiene una lente que forma una imagen en una superficie sensible a la luz, conocida como retina. Sin embargo, una fotografía no es igual que lo que percibe el ojo. Una escena vista por los ojos tiene bordes solo vagamente definidos. En comparación una fotografía tiene esquina y márgenes que deben utilizarse como límites para la composición. No hay comentarios. Comentar.\nEncuadrar una imagen significa decidir desde donde se tomará y con que distancia focal. Componer una imagen es realmente complejo y existen diversos estudios al respecto (ver Bauhaus, Kandinsky, gestalt, etc) No necesariamente son seres vivos, pueden ser objetos, pero siempre se los reconoce como unidades y se los diferencia de un entorno. Hay 2 comentarios.\nLos tonos y matices de la fuente de luz condicionan totalmente nuestra instantánea.Una fotografía recoge la luz que reflejan los motivos de interés. En la mayoría de los casos,la riqueza de la luz natural la hace idónea frente a las fuentes artificiales de luz. Así que... sal afuera y toma luz natural siempre que puedas. Tus fotos te lo agradecerán. Hay 1 comentario.\nCasi todas las cámaras guardan las imágenes en JPEG (joint photographics experts grup). Este formato codifica las información de la imagen y la guarda en un sistema comprimido que resulta útil en la práctica, pues requiere menos recursos informáticos. Aunque este sistema de compresión de datos, produce una pérdida de estos que se acentúa cuando realizamos cambios en esa imagen. Así el jpeg se puede considerar adecuado, pues permite acceder de un modo sencillo a las imágenes y que podamos realizar y almacenar más fotos en poco espacio de memoria. Existen dos formatos alternativos, el TIFF y el RAW. Estos sistemas sin compresión permiten que nuestras imágenes guarden toda la información sin sufrir alteraciones al uitilizarlas, modificarlas y guardarlas. Todas las cámaras tienen los datos en bruto, pero la mayoría de ellas no proporcionan la opción de guardarlo para su uso posterior. La razón es el software necesario para descodificar los datos en bruto. Y esto es visto por los fabricantes de cámaras como una complicación añadida en la que los usuarios no desean verse envueltos No hay comentarios. Comentar.\niluminaci�n en interiores\nMuchas de nuestras fotos las tomamos en interiores. No siempre podemos salir afuera: hay ocasiones como fiestas, celebraciones y cumpleaños que tienen lugar en espacios interiores. Merece la pena que prestes atención a los siguientes 3 consejos: Sube las persianas y corre las cortinas: siempre es mejor contar la mayor cantidad de luz natural posible. Parece que estemos enamorados de la luz natural. En general, los fotógrafos lo están. No te pierdas los ricos matices de la luz natural, aunque sea un poco pobre. A menudo, la luz de flash es muy dura. Seamos realistas: el flash es una pieza necesaria en fotografía y, en muchos casos, de uso indispensable. Si utilizas iluminación artificial, no te olvides de compensar el tono de la luz con el sistema de balance de blancos de tu cámara digital Hay 2 comentarios.\nCada fotografía tiene (o debería tener) un centro de interés. ¿De qué es la foto? ¿Es una fotografía de tu novia? ¿Es una fotografía de las pirámides de Egipto? Debería ser obvio para cualquiera que mire una fotografía saber de qué es la foto. Es lo que se denomina el centro de interés. Aunque se denomine centro, el centro de interés no tiene que ser necesariamente el objeto que esté en en el centro de la foto ni ser el objeto que ocupa la mayor parte de la imagen. Es la primera regla de una buena composición, ya que es la más importante. Simplemente decide antes de disparar el motivo sobre el que quieres tomar la fotografía. Todo lo que hay que hacer a partir de ahí es enfocar el elemento sobre el que queremos centrar el interés. Hay 4 comentarios.\nLa herramienta de Google, permite compartir fotografías. Y podrán acceder a su uso, solamente los usuarios que posean una cuenta en Gmail. El programa oferta una cuenta de 250 megabytes, para alojar tus fotografías favoritas y puede ser agrandada hasta 6 Gygas por un pago de 25 dólares al año. Para subir las fotografías y compartirlas, se puede hacer vía web para crear álbumes o bien optimizar tus fotos fácilmente así como organizarlas e incluirles etiquetas para facilitar su búsqueda por medio de estas. Las fotografías pueden ser compartidas y publicadas en la web, y pueden ser vistas en diferentes formatos o como “slideshow” además, establecer algún usuario como favorito. Además permite editarlas y mejorarlas fácilmente con sencillas herramientas. Puedes descargarlo desde aquí\nEstos días estoy como un chico con zapatos nuevos. Tengo que familiarizarme con mi nueva cámara, y de paso os muestro unas imágenes para que trateis de decir su procedencia. Como es habitual, siguen siendo lugares de Zaragoza. Hay 3 comentarios.\nCuando vemos a alguien que se nos acerca automáticamente centramos la atención en esa persona y “descartamos” el entorno. En fotografía se obtiene el mismo efecto girando la cámara y utilizando el formato vertical. En algunos casos el retrato horizontal puede producir efectos magníficos pero, por lo general, la composición en un paisaje hace que la figura humana (normalmente de pie) aparezca con espacios vacíos o detalles desordenados en el fondo. Si se escoge un tema vertical y se combina con un formato horizontal se corre el riesgo de “cortar” alguno de sus extremos, el espacio vertical es mucho más fácil de llenar, por eso es frecuente denominarlo como formato para retratos.\nAquí detallo una serie de los fallos más comunes que debemos erradicar: - Manipular, retocar las fotos sin guardar el original.- Utilizar el flash incorporado de la cámara intentando alcanzar más de 4 metros.- No comprobar el estado de carga de las baterias al salir con la cámara.- No comprobar el estado de la tarjeta antes de salir.- No realizar una copia de seguridad de nuestras fotos.- Reducir la resolución para meter más fotos en las tarjetas.- No estudiar el manual de cámara.- Utilizar el zoom digital.- Tapar con algún dedo de nuestra mano el objetivo y/o el flash. Hay 2 comentarios.\nTal y como salen las fotos de la cámara tienen un tamaño estupendo para imprimir. Sin embargo, son demasiado grandes para enviarlas por correo, colgarlas en alguna web o foro , o sencillamente visualizarlas correctamente en el PC. Se hace necesario, a menudo, disponer de versiones de tus fotos de más reducido tamaño para todos estos propósitos. Hoy te enseñamos una de las maneras más cómodas y sencillas de hacer un resize de tus fotos, individualmente o por lotes: Windows XP Image Resizing PowerToy. Las PowerToys son unas herramientas muy sencillas que Microsoft ha lanzado para los usuarios de XP. Image Resizer permite cambiar el tamaño de las imagenes digitales. Está disponible aquí. Hay 1 comentario.\nagudeza visual 10.2\nComo era algo sencillo, vamos a complicar algo el ejercicio si no digo otra cosa en contra, se trata de lugares cercanos en Zaragoza espero vuestras nuevas respuestas Hay 2 comentarios.\nagudeza visual 10\nSe trata de un nuevo entretenimiento. Decir a que lugar de la ciudad corresponden las imágenes. Creo que en esta ocasión va a ser más sencillo de adivinar.Espero que con esta pista sea ya más fácil......sin agua era demasiado complicado. muchas gracias a todos. Hay 6 comentarios.\nPhoto Info es el nombre de una herramienta gratuita que Microsoft ha creado para añadir, modificar o eliminar los datos EXIF de las fotografías digitales desde el explorador de Windows. Además de la ya mencionada facilidad de acceso desde el explorador de Windows, la herramienta incluye, entre otras ventajas, la posibilidad de editar por grupos de archivos, simplificando notablemente el trabajo cuando se pretenden actualizar muchas imágenes a la vez. La generación automática de advertencias de copyright (en base a la información de autor y fecha), la conservación en memoria de las últimas entradas modificadas o la retención de la información relativa al lugar en el que se tomaron las instantáneas también se encuentran entre las posibilidades. Photo Info permite, asimismo, acceder rápidamente a las propiedades EXIF y hace viable la modificación de la fecha y la hora en el caso de que el reloj de la cámara no estuviera correctamente ajustado. Podeis descargar el programa, que es gratuito desde aquí No hay comentarios. Comentar.\nOs sugiero unos títulos, de los que conozco, para quienes quieran ampliar algo más acerca de estos temas:•Fotografia digital de alta calidad, de José María Mellado Muy bueno. Imprescindible sobre tratamiento de imágenes•La fotografia digital (Tom Ang )Bastante completo de lo que habia en 2001, aunque es aplicable hoy en día.•MANUAL DE FOTOGRAFIA por Ralph E. Jacobson Es bueno pero antiguo ( 1995 ), dedica la mitad del libro a peliculas y revelados, pero la parte de optica, fotometria, etc muy bueno•La cámara-El negativo-La copia. La trilogía de Ansel Adams •Luces de montaña (Galen Rowell) IMPRESCINDIBLE!!•Recomendar la pagina web de KOWASA dedicada a los libros de fotografía donde existen miles de títulos en castellano y en ingles.•Recomendar tambien las revistas: Digital Foto - Digital camera - Super Foto . No hay comentarios. Comentar.\nHace ya unos días que deseaba comprobarla una vez mas... Se trata de adivinar los lugares o cosas que se muestran. Esta vez espero sea un reto mayor que el anterior Espero vuestras respuestas Hay 2 comentarios.\ntipos de luz 2�\nLa luz blanda es un tipo de luz que apenas produce sombras, consiguiendo tonos suaves y difuminados. Son muy indicadas para el retrato (sobre todo para personas mayores, al atenuar las arrugas al no producir a penas sombras que las marquen) y en bodegones la luz rasante muy angulada y lateral, transmite mucha nitidez y relieve a la imagen. El momento ideal para realizar fotos con luz rasante, són el alba y el ocaso, cuando los rayos solares están casi horizontales La fuente luminosa se encuentra detrás del motivo. Uno de los mejores motivos para realizar una fotografía a contraluz, son las hojas, las flores, el agua. Su finura hace que se filtre la luz con facilidad.\nAntes de decidirnos a realizar la foto es imprescindible que comprendamos que, además del motivo principal, hay un área más o menos extensa alrededor de él de la que podremos sacar provecho o, por lo menos, a la que tendremos que vigilar para evitar que altere el resultado. El fondo puede ayudarnos, por ejemplo, a que la fotografía resulte más impactante o a que por sí sola nos cuente una historia. En otras ocasiones, sin embargo, el fondo puede jugarnos malas pasadas sin que nosotros mismos nos demos cuenta. Podemos fotografiar a una bella muchacha junto a un rosal sin apercibirnos de que una de las rosas aparenta salirle de un oído, o bien en lo que pretendemos que sea una fotografía de época dejar que se nos "cuele" en el fondo un joven con peinado punky. Y, por último, puede que nos resulte necesario disponer del fondo como un elemento neutro, que no aporte nada para no restar importancia al motivo principal pero tampoco nos lo estropee. En tal caso, habremos de elegir adecuadamente el fondo o, si no podemos prescindir de él, hacerle perder interés intencionadamente a base de aislar el tema con un objetivo que nos lo enfoque de forma selectiva. El uso adecuado de la profundidad de campo y de los distintos objetivos nos proporcionará múltiples posibilidades en este terreno. No hay comentarios. Comentar.\nUna composición asimétrica suele tener mayor impacto expresivo, provoca sorpresa en el espectador y es más ágil y dinámica que una simétrica. Las fotografías asimétricas suelen asociarse con el desequilibrio de las imágenes, pero ello no tiene que ser necesariamente así. No debe confundirse el equilibrio de la imagen con la simetría. Si bien es cierto que una imagen simétrica es, por definición, equilibrada, una fotografía asimétrica también puede estar equilibrada. Bastará que los elementos de la imagen se compensen para que podamos encontrar el equilibrio de la imagen con una composición asimétrica.\nEl “contraste” de una escena es simplemente la diferencia existente entre el brillo de las zonas más claras y las más oscuras. Si el margen es excesivamente grande para el tubo de cámara (que suele tolerar un máximo comprendido entre 20:1 y 30:1), en la imagen producida se perderán los tonos extremos. Si el contraste es excesivo se producirá un “efecto de velado” con las zonas más brillantes quemadas, y los tonos oscuros sin detalle. Cuando la iluminación está contrastada (por ejemplo, una potente iluminación dura sin luces de relleno –suaves-), las tomas que se efectúen con la luz detrás de la cámara, mostrarán a los objetos muy brillantes. Mientras que aquellas tomas que se generen con la fuente de luz justo en frente de la cámara, harán que sólo queden iluminados los bordes de los objetos, mientras que todo el resto quedará oscuro. El extremo contrario se obtiene cuando la escena está iluminada por completo con iluminación suave, que no produce sombras. Todos los objetos quedan modelados sutilmente (a veces demasiado) con lo que la imagen resultará plana y sin interés, como si las cosas se hubieran recortado y pegado sobre el fondo. Aunque se mueva mucho la cámara, bajo iluminación suave, la calidad tonal de la imagen permanecerá constante. Cabe aclarar al respecto que a menudo en la práctica se desea evitar la aspereza de la iluminación dura y altamente contrastada, tanto como el aplanamiento producido por la iluminación excesivamente suave y sin contraste. La mejor solución es utilizar una iluminación equilibrada de luz dura (que generará la ilusión de tridimensionalidad) y de luz suave (que ilumine las sombras, es decir , las “rellene”) sin crear nuevas sombras.\niluminaci�n y calidad\nEs menester tener en claro que iluminar no es sólo conseguir que los objetos se vean. La iluminación puede enfatizar los detalles importantes o eliminarlos por completo. Puede favorecer a un sujeto realzando sus rasgos o características más positivas, así como ocultar las negativas. Puede alterar distancias y crear atmósferas. La iluminación técnicamente apropiada asegura un nivel de luz y una escala tonal de la escena, que cae dentro de los límites de operatividad de la cámara. Tanto como artísticamente, la iluminación nos permite controlar la apariencia del sujeto y de la escena. En efecto, del tipo de luz existente, o que podamos emplear, va a depender la clase de imagen que obtengamos y su calidad. Hay 1 comentario.\nagudeza visual 8\nOs propongo un pequeño reto a vuestra imaginación En ocasiones, no nos fijamos demasiado en objetos de uso diario. Se trata de identificarlos. Pero además hay que intentar fijarnos más en los detalles Hay 8 comentarios.\nLa fotografía deportiva es una disciplina que tiene unos requerimientos mayores, tanto en nuestro equipo como la técnica. Debemos congelar el momento. Algo que tiene una mayor dificultad cuando se celebran en recinto cubierto. De modo que precisaremos que nuestra óptica sea luminosa (por ejemplo un f/2,8) que junto con la posibilidad de usar una sensibilidad alta (800 o 1.600 iso) nos permita utilizar velocidades de disparo mayores. Es lógico que en este tipo de fotografías no está permitido el uso de flash, por las molestias a los deportistas y porque las distancias son tan grandes que no es posible su utilización. Aquí sí puede decirse que la experiencia es un grado. Y es que saber anticiparse a la fotografía es crucial en estos casos. Digámoslo de otro modo: tendremos que disparar cuando el saltador de pértiga aún esté en el suelo, a punto de despegar, o cuando el futbolista esté armando la pierna. Hay 4 comentarios.\nLa temperatura de color se refiere al color dominante de las diversas fuentes que podemos usar en iluminación. Aunque a simple vista la luz del sol y la de una bombilla pueden parecer igualmente “blancas”, si las observamos juntas se pueden apreciar diferencias. Bajo condiciones normales tiene lugar un ajuste de la percepción humana llamado “consistencia aproximada de color” que hace que se ajusten las distintas fuentes de luz que el ojo asume como blancas. Sin embargo, la cámara de video no se comporta de la misma manera. Aquel papel que aparece blanco bajo la luz de sol, se ve rojizo en la grabación cuando se ilumina con una bombilla (en caso de no haber hecho anteriormente las correcciones pertinentes como “el balance de blancos” –white balance-). Aunque la luz puede ser de cualquier color entre el infrarrojo y el ultravioleta, hay dos estándares básicos de color: 3.200 K (grados Kelvin) para lámparas incandescentes de estudio, y 5.500 K para la luz diurna. A mayor temperatura de color, los tonos son más azulados. A menor temperatura, los colores son rojizos. La temperatura de color de la luz solar puede variar mucho dependiendo de la hora del día, la cantidad de bruma o contaminación presente en la atmósfera y la latitud o longitud geográfica en que nos encontremos. Por ejemplo, al amanecer y al atardecer, la luz solar debe atravesar más capas atmosféricas que al mediodía, lo que se traduce en una mayor absorción, a esas horas, de luz azul por parte de la atmósfera. La consecuencia es que a la salida y a la puesta de sol, la luz presenta unos tonos rojizos. Al mediodía la temperatura de color se acerca a los 5.500 K, presentando un predominio azulado. Entre estos dos extremos, hay diversas variaciones de color según el sol realiza su viaje natural. Si además se producen continuas entradas y salidas en zonas de nubes, los cambios de temperatura (y también de calidad de la luz) son mayores.\nCuando quieras ajustar la exposición a tu gusto personal, o quieras mejorar la imagen, ya sea oscureciendo oaclarando el aspecto general de la captura, puedes utilizar el compensador de exposición. Este ajuste está simbolizadocon los signos más y menos (+/-), y te permite sobre o subexponer las capturas. Presionando el botón de función (+/-) y girando la rueda de control, puedes ajustar la compensación de exposición, en pasos de 1/3 de diafragma, hastaun máximo de +/- 2 valores de exposición (EV). El compensador resulta muy útil en capturas en modo automático,pero en las que desees intervenir en una mayor o menor exposición. Por ejemplo, ajustado en las posiciones extremas(+2 y -2), se sobreexpone la captura en cuatro veces más y en cuatro veces menos de luz, respectivamente. En las tomas en las que tengas el motivo a contraluz, y si trabajas en modo automático, éste quedará subexpuesto.Utiliza el compensador de exposición (+ EV) para mejorar el resultado. En este caso, para compensar el contraluz, seha aplicado una sobreexposición de +1EV.06/02/2007 18:24 No hay comentarios. Comentar.\nLos dos delimitadores que aparecen en medio de la pantalla de Vista en directo muestran la zona de enfoque de la imagen que se tomará. Al presionar el botón del Disparador hasta la mitad, la cámara utiliza esta zona de enfoque para realizar las mediciones y bloquear el enfoque utilizando esta zona. Esto se denomina Bloqueo de enfoque. Los delimitadores de enfoque se vuelven verdes en la pantalla de Vista en directo y la luz del visor AF se enciende en verde de modo permanente cuando la imagen está enfocada y la cámara puede bloquear el enfoque. Sin embargo, los delimitadores de enfoque se vuelven rojos y la luz del visor AF parpadea en verde cuando la cámara no puede enfocar. Si los delimitadores de enfoque aparecen en rojo y la luz del visor AF parpadea, suelte el botón Disparador, encuadre de nuevo el sujeto de la foto y presione de nuevo el botón del Disparador hasta la mitad. Si sigue sin poder enfocar tras varios intentos, puede que haya demasiada poca iluminación o que no haya contraste suficiente en la zona de enfoque. Intente utilizar el Bloqueo de enfoque para enfocar un objeto que se encuentre a la misma distancia pero en una zona de mayor contraste, y apunte con la cámara hacia el objeto que intentaba fotografiar inicialmente.\nagudeza visual 7.1\nTengo la impresión de haber sido demasiado exigente en la propuesta.De modo que voy a dar alguna pista.La primera figura decora la fachada de un conocido comercio de la ciudad.La ventana tiene en relieve un logotipo que desvela las dependencias de su interior.La tercera y más dificil era un fragmento de la que muestro al completo Hay 5 comentarios.\nagudeza visual 7\nQueda aquí una nueva propuesta de este entretenimiento. sólo es preciso decir donde se encuentran estos motivos alguno tiene más dificultad... Hay 1 comentario.\nCuando la luz incide sobre una superficie, cambia la dirección y calidad de la misma, esta puede ser: Reflejada, absorbida, difundida o bien la mezcla de las tres.La luz absorbida: Es cuando la luz que incide sobre una superficie oscura (negra), es absorbida totalmente. Los elementos oscuros transforman la energía luminosa en calor. Un ejemplo de ello, sería el color oscuro a la hora de fabricar o diseñar la ropa de invierno, para captar más calor a través de la luz solar.Luz reflejada: Es cuando la luz incide sobre una superficie muy clara y brillante, por ejemplo la que se produce en un espejo. Toda la luz es reflejada en una dirección casi única, no en todas las direcciones como establecía la ley de Lambert. Para la reflexión especular, la luz llega y esta rebota al alcanzar la superficie.Transmisión directa o difusa: Por transmisión Directa, cuando la luz penetra en un plástico o cualquier cuerpo, sin ser dispersada o difusa por las irregularidades en la superficie. Transmisión Difusa es cuando una cierta cantidad de luz que es dispersada o difusa por las irregularidades de la superficie. Alguna clase de materiales como los cristales difunden la luz dura que los penetra, transformándola en luz más blanda. Hay 2 comentarios.\nLa fotomacrografía consiste en efectuar tomas fotográficas con relación de 1:1, es decir, obtener una imagen a tamaño natural del sujeto fotografiado o con ampliación directa del mismo (imagen más grande que el original); mientras que la fotografía normal – que permite acercarse dentro de ciertos límites al sujeto – proporciona imágenes de tamaño inferior al del original. Si tuviéramos que definir la fotografía de aproximación, sin agregarle ningún comentario técnico, podríamos resumirla como “La búsqueda de lo intimo”. Es decir, intentar captar el pequeño mundo que nos rodea en sus más mínimos detalles y que por lo general pasa desapercibido a nuestros ojos. Para fotografiar un objeto cualquiera y obtener de él una imagen que llene todo el formato del negativo o el sensor, es necesario acercársele hasta una distancia precisa; si el objeto es muy pequeño será necesario colocarse a una distancia muy cercana a él. Hay 7 comentarios.\nSe denomina como arqueología industrial a una de las ramas más recientes de la arqueología, la cual se dedica al estudio de los sitios, los métodos y la maquinaria utilizada por la industria. El término arqueología industrial surge en 1955 a raíz de un artículo publicado por Michael Rix de la Universidad de Birmingham en Inglaterra y va parejo al concepto de patrimonio industrial. Otras definiciones postulan que es la investigación científica del pasado industrial, del territorio, sitios, edificios y artefactos, pero tambien la comprensión del desarrollo tecnológico y la evolución de la sociedad industrial. El término Arqueología Industrial es compatible en Bélgica con el concepto de Patrimonio Industrial. Hay 6 comentarios.\nEn fotografía hay básicamente dos tipos de luces: la solar y la artificial. La fuente de iluminación que más usamos es la luz solar ya sea directa o indirectamente, ante la luz solar nos podemos encontrar con distintas situaciones : por tipo puede ser muy dura si el objeto está bajo el sol directamente un día sin nubes y en las horas centrales del día, es una luz dura muy direccionada que provoca muchísimo contraste, si por el contrario es un día nublado la luz será mucho más suave, más a medida que esté más nublado, y por último si además estamos en una zona en la sombra un día nublado aún será más suave la iluminación. También habrá mucha diferencia entre la luz de la madrugada y el atardecer (donde el sol está más inclinado sería tipo 45º, mientras que a mediodía es cenital) frente a la luz de la parte central del día. Es importante ser consciente de que además de la dirección de la luz variará la temperatura de la luz a lo largo del día. También podremos usar la luz del día calculando el recorrido desde el que el sol incide a la escena a lo largo del día y tomando nuestra imagen a la hora que más oportuna sea para nuestros intereses estéticos y expresivos No hay comentarios. Comentar.\nDura - Llamamos dura a una luz muy direccionada y concentrada que sale de la fuente y llega directamente al sujeto, es una luz que provoca sombras muy profundas ya que la luz al tener una única dirección sólo ilumina un plano, un ejemplo sería un foco dirigido directamente sobre un objeto, o el mismo sol a las 12 un día despejado. Suave o difusa - Luz suave o difusa es la que tiene múltiples direcciones, llega entonces al objeto desde muchos ángulos e ilumina varios planos a la vez, provoca pocas sombras, un ejemplo sería la luz de un foco rebotada en el techo, o la luz de un día nublado. Hay 10 comentarios.\nToma en Contrapicado.Es cuando la fotografía se realiza desde un lugar más bajo que el motivo tomado, quedando este más alto que la cámara.Debido a la perspectiva que se genera, el objeto se aprecia engrandecido visualmente, puede en algunos casos connotar enaltecimiento, importancia o poder. Toma en Cenital.Es cuando la imagen se toma en un ángulo totalmente de arriba hacia abajo, en posición perpendicular con respecto al suelo, es decir, lo más extremo posible de una toma en picado. Hay 4 comentarios.\nLa cámara digital permite más posibilidades que la cámara analógica; el sensor electrónico es capaz de captar detalles de calidad en condiciones de luz más precarias. Donde el negativo no dispone de sufuciente cantidad de luz para una sensibilización sufucuente de la emulsión, el sensor puede obtener una imagen de calidad. En las cámaras digitales, el valor de la sensibilidad -el ISO- es manipulable. Esto no quiere decir que la cámara carezca de un índice de sensibilidad concreto. Significa, simplemente, que el voltaje a la salida del sensor se puede amplificar incluso antes de ser digitalizado. Forzar el ISO significa que necesitaremos menos luz, pero a costa de generar ruido y perder gama dinámica Hay 4 comentarios.\nPara ver si la exposición y los tonos son correctos, hay que visualizar el histograma. Las luces se representan mediante un pico en el lado dereccho y las áreas de sombras se muestran a la izquierda. Las fotografías equilibradas son aquellas que muestran una cantidad homogénea de picos de derecha a izquierda. Hay 1 comentario.\nEl cielo, tantas veces inmóvil en nuestras fotografías, es un elemento fotográfico con gran capacidad de sugestión. Las nubes y las horas lo transforman contínuamente. Se convierte de una tonalidad rosa al alba, azul intenso durante el dia y rojo intenso a la puesta del sol. Nubes suaves y nubarrones tempestuosos visten de forma elegante y espectacular una composición fotográfica, en las cuales se puede hacer navegar lo inimaginativo y producir una fantasía majestuosa.Las nubes, delante del sol crean fuertes contrastes. Hay 5 comentarios.\nEl ritmo en una imagen se crea por la repetición y es un elemento compositivo muy importante y efectivo Hay muchas y diferentes teorías de cómo vemos una imagen, y puede que cada una de ellas tenga parte de razón pero hay algunos conceptos en las que todas coinciden y es en la importancia del aprendizaje a la hora de leer una imagen, En este caso entendemos leer y aprendizaje en el sentido más amplio posible y no entraremos en detalles pues ello sería materia de un curso completo de composición, aquí nos basta con llamar la atención sobre: la necesidad de ver imágenes, de aprender mirando; la importancia que tiene en nuestros gustos las imágenes que nos rodean, que vemos diariamente, que nos dicen si son “buenas” o “malas” y por último lo más importante en nuestro caso recordar que leemos de izquierda a derecha y de arriba a abajo, esto que puede parecer una nimiedad no lo es, siempre, o casi siempre, que nos enfrentamos a un texto o una imagen encuadrada (una fotografía siempre lo es) tendemos a leer la imagen de izquierda a derecha y de arriba a abajo, y cuando compongamos hemos de pensar que los demás leerán la imagen en ese orden.\nSon objetivos que reducen el tamaño de los objetos y su ángulo de cobertura es de 70 grados en adelante, cuanto más pequeña es la distancia focal mayor es el ángulo y mas disminuye el tamaño del objeto. En el uso de los angulares encontramos que primero nos cambia la profundidad de campo, es decir la zona enfocada de la imagen, dado que es mayor que en el caso de un objetivo normal y muchísimo mayor que en un tele y también nos modifica la perspectiva. Ya no tenemos esa perspectiva similar a nuestra visión sino que es mucho más exagerada, más dramática. Cambia la perspectiva de la imagen, la diferencia entre el tamaño de los objetos en primer y segundo plano se acentúa y nos transmite una sensación de mayor separación entre ellos que la real. Un detalle importante es que en realidad los angulares para cámaras réflex de un sólo objetivo no lo son, dado que el espacio que ocupa el espejo del sistema réflex impide que el centro óptico pueda colocarse tan cerca, (a 28, 24, 20 ó menos milímetros de la películao el sensor) su sistema de construcción es el de teleobjetivos invertidos, se llaman por tanto angulares de retrofoco.\nEl mejor momento a la hora de realizar fotografías nocturnas, comienza desde el instante en que comienza la puesta de sol, mientras tenemos el cielo de un tono azul intenso. Es fundamental el uso de un trípode y un disparador remoto o hacer uso del temporizador en este tipo de fotos. En el caso de máquinas reflex, es recomendable cerrar lo posible el diafragma, de modo que consigamos un enfoque más uniforme así como un efecto estrella de cada punto luminoso de la escena\nUna de las formas que podemos utilizar para aportar tridimensionalidad a nuestras fotos es incluir líneas convergentes en nuestras composiciones. Donde esas líneas convergen se denomina Punto de Fuga. El Punto de Fuga puede estar situado dentro o fuera del encuadre. Un punto de fuga situado dentro del formato contribuye a que la mirada del espectador “no salga” de la fotografía, mientras que si éste se encuentra fuera, la mirada va más allá de la propia fotografía, sale fuera del marco de la fotografía.En este caso, tenemos un punto de fuga centrado en la parte superior de la imagen. Con ello conseguimos que el espectador recorra la imagen ascendiendo siguiendo las líneas definidas por los bordillos de la calle y por la fachada del edificio.\nLa posición de la cámara puede modificar el interés de la fotografía por lo que, al igual que ocurre con el encuadre y el formato, no deberemos precipitarnos. Lo más aconsejable será probar diferentes ángulos: más altos, más bajos, frontales, laterales, posteriores... así como distintos planos: cercanos, medios o lejanos.Para ello podremos ayudarnos no sólo de elementos exteriores, sino también de nuestro propio equipo, jugando con las posibilidades de los objetivos de que dispongamos.\nagudeza visual 6\nHace días que no proponía este juego. Esta vez serán cosas en lugar de lugaresEsto podía ser una calle con edificios, pero en realidad se trata de...Este otra imagen podian ser soluciones habitacionales, pero son otra cosa...\nLa cámará debe de estar a la altura del niño, y conviene acercarse; si no es posible usando el zoom.Debemos no tener prisa. Es preferible incluso ayudarnos con algún entrenimiento que lo mantenga distraido y relajado.Procurar utilizar escenarios sencillos, aunque no carentes de colores o juguetes.Procurar tomar distintas imágenes de una misma toma, para quedarnos con las que resulten más naturales.Nunca cortar el encuadre por articulaciones (no cortar codos, rodillas, por cintura)Procurar tener bien enfocados los rasgos como ojos y boca, pudiendo perder detalle en manos y pies.Evitar las luces fuertes y directas.Si es posible, teniendo el niño a espaldas del sol, utilizar esa luz para lograr más brillo y claridad sobre el cabello. Hay 5 comentarios.\nNuestras fotos normalmente tienen un formato que se ajusta a las proporciones 2/3 en el caso de cámaras reflex y reflex digital o 3/4 en el resto de cámaras digitalesMás allá del rectángulo siempre igual de las fotografías convencionales, el cambio de formato aporta nuevos significadosEl formato panorámico, elegante y estilizado, es una buena herramienta para describir paisajes, mientras que el formato cuadrado aporta solidez y equilibrio a la composición Hay 2 comentarios.\nLa mayoría de cámaras digitales disponen de un menú de flash que ofrece cuatro ajustes:a) Flash desactivadob) Flash auto/activadoc) Ojos rojosd) Flash lento (Slow flash)Flash desactivado es un ajuste que, en muchas cámaras, sólo es posible cuando la cámara está en modo manual. Desactivar el flash permite realizar exposiciones largas en situaciones de luz precaria o en tomas nocturnas. El trípode, o un soporte de cámara, es imprescindible en estas situaciones. Flash activado es la posición habitual del modo automático. Cuando la cámara detecta un nivel de iluminación insuficiente activa el flash de forma automática. También se puede activar de forma voluntaria para ser usado como luz de relleno.Utilizar el flash de relleno significa, ni más ni menos, que "rellenar" de luz las sombras en un motivo. Generalmente esta opción es válida sólo en tomas de retrato, ya que el corto alcance del flash impide ser utilizado en tomas de planos generales. Cuando el modelo está situado a contraluz o, también, cuando las sombras producidas por el sol sobre el rostro deben ser suavizadas, un destello de flash suele mejorar notablemente la fotografía. En estos casos, bastará con activar el flash desde el menú correspondiente. El sistema de medición de la luz de la cámara ajustará la exposición correcta. En el supuesto que se desee aclarar u oscurecer la imagen, se puede realizar mediante el compensador de exposición y, si está disponible, el ajuste de control de la exposición del flash. En las tomas cercanas, en posición macro, también puede utilizarse el flash, ya sea como luz principal o como relleno, pero su eficacia está ligada a la distancia que exista entre el objetivo y el flash. Si el objetivo y el flash están muy separados, en las tomas cercanas la iluminación no será correcta, ya que el flash dirige el destello hacia una parte de la escena que no se corresponde con la encuadrada en el visorFlash lento (o slow flash), es un ajuste muy útil en las escenas, tanto interiores como exteriores, que dispongan de luz ambiente. Con esta opción se consigue iluminar el motivo (siempre que se encuentre lo suficientemente cerca) y, al mismo tiempo, captar la luz ambiente de la escena. En los retratos con flash y en exteriores, el flash provoca un efecto de subexposición en los fondos y estos aparecen muy oscuros. Utilizando la función de flash lento se podrá obtener una buena exposición además de permitirnos captar la luz ambiente\nDebe tenerse en cuenta que la utilización del flash comporta algunas consecuencias :1) El destello cambia la atmósfera de la escena2) El flash se convierte en un elemento delator3) Reduce la duración de las baterias La luz del flash proporciona una luz dura y directa. Provoca sombras profundas y anula la atmósfera de la luz ambiente de la escena. Por ejemplo, si se fotografía con flash una estancia iluminada por unas velas o lámparas domésticas, la luz ambiente que éstas proporcionan no aparecerá en la fotografía, puesto que la intensidad del destello es mucho mayor. Cuando al tomar fotografías se desea pasar desapercibido, el uso del flash está totalmente desaconsejado. El destello del flash puede comportar que todas las miradas se dirijan a la cámara y arruinar así el ambiente que se deseaba captar. El uso del flash reduce de manera notable la autonomía de las baterías. Dado que las baterías suelen ser uno de los puntos débiles de las cámaras digitales, cuando se quiera prolongar al máximo la vida útil de las mismas, resulta muy recomendable limitar el uso del flash al mínimo imprescindible. Hay 2 comentarios.\nTodas las unidades de flash, incluso las más potentes, tienen un alcance limitado. Los flashes integrados en las cámaras digitales son de escasa potencia y están diseñados para cubrir distancias muy cortas. La distancia que es capaz de iluminar el flash, depende de varios factores, pero en ningún caso va más allá de unos pocos metros. En interiores domésticos, el destello del flash ilumina una distancia mayor que en exteriores nocturnos. Ello es debido a que las paredes de las habitaciones rebotan parte de la luz recibida y contribuyen a aumentar la eficacia del flash. El flash emite más o menos cantidad de luz en función de la distancia a la que se encuentra el motivo. Las cámaras disponen de una fotocélula que detecta la luz rebotada en el motivo. En este momento, el flash deja de emitir luz. Ello significa que si el motivo se encuentra, por ejemplo, a tres metros de distancia, el flash consumirá mucha más energía que si está a un metro. El sistema de control de la cantidad de energía necesaria, en función de la distancia, presenta problemas cuando en una escena fotografiada con flash existen motivos a diferentes distancias. El sensor corta la emisión de energía cuando recibe luz rebotada de algún elemento, pero éste puede no ser el motivo principal de la fotografía. Ello significa que, si entre el motivo y la cámara existe algún otro elemento, la cámara ajustará la potencia para el objeto más cercano. Este efecto resulta particularmente evidente cuando se fotografía a varias personas situadas a diferentes distancias. La potencia del flash se ajusta para las más cercanas y las situadas algo más lejos aparecen oscuras (subexpuestas). En fiestas y reuniones familiares, pida a sus modelos que se coloque todos a la misma distancia de la cámara. La exposición del flash será correcta en toda la escena. Por lo que respecta al ángulo de cobertura del flash, éste se ajusta de forma automática a la distancia focal utilizada. Es decir, el abanico que cubre el haz de luz del flash se ajusta en función de si se está utilizando un angular o un teleobjetivo. Si el ajuste no es automático, la pantalla del flash está diseñada para que ilumine un ángulo que se corresponde con la distancia focal más corta: el angular. Hay 4 comentarios.\nEl balance de blancos A diferencia de lo que sucede con la fotografía química, las cámaras digitales incorporan un sistema de detección de la temperatura de color y una corrección automática, manual o de ambos tipos, denominada balance de blancos (white balance). Esta opción permite al usuario realizar fotografías con un equilibrio de color que se aproxima a su visión de la escena. En algunas cámaras se puede escoger entre el modo automático, en el que la cámara realiza el balance según parámetros prefijados para conseguir una corrección del color, y el modo manual, en el que el fotógrafo escoge entre un abanico de fuentes de luz. Las más habituales son: Fine (sol), Incandescent (lámparas domésticas de tungsteno), Fluorescent, Cloudy (nublado) y Flash. Se debe destacar que casi todas las cámaras ofrecen resultados más que aceptables en el modo automático. Cuando ajustar el balance de blancos Si la cámara dispone de modo manual de ajuste del balance de blancos, se pueden alterar los resultados a voluntad del usuario. A pesar de los buenos resultados del modo automático, los ajustes manuales permiten mejorar algunas correcciones y, también muy importante, potenciar algunas dominantes con fines creativos. Fine (sol) Las tomas realizadas a pleno sol y a mediodía, coinciden con la temperatura de color que equivale a lo que en términos fotográficos se denomina luz de día (unos 5.500 ºK) y, por tanto, el ajuste Fine (o sol) es el adecuado. Incandescente Este ajuste es necesario cuando las tomas se realizan en escenas iluminadas con bombillas domésticas. Éstas suelen ofrecer una temperatura de color muy baja (inferior a los 3.200 ºK) y ello comporta una dominante anaranjada. Este ajuste aplica un filtraje electrónico azulado que restablece el equilibrio de color. Nublado En los días nublados, en sobras claras, en paisajes de alta montaña y en la nieve, se suelen producir dominantes de color azuladas. Ello es debido a la alta temperatura de color, muy por encima de los 6.000 ºK. En estas situaciones, el ajuste de Cloudy (nublado) corrige las dominantes aplicando un filtro cálido que contrarresta la dominante azulada. Flash Cuando se acciona el flash, o se ajusta la posición de flash en el balance de blancos, es un ajuste equivalente a la luz de día, es decir, a la luz del sol (ver próxima lección sobre el flash). La temperatura de color que ofrece el flash es equivalente a la luz del sol a mediodía, unos 5.500 ºK. Ello permite combinar el flash con la luz de día (flash de relleno, por ejemplo) sin que se produzcan dominantes de color. Hay 2 comentarios.\nPor luz artificial se entiende toda aquella fuente producida por el ser humano. En la sociedad actual el ser humano pasa una gran cantidad de horas iluminado por la luz artificial. Muy pocos lugares de trabajo en interiores disponen de luz natural. Las bombillas y, especialmente, los fluorescentes son habituales en el entorno de trabajo de millones de seres humano. La fotografía digital ha resuelto el eterno problema de las dominantes de color, producidas por las fuentes de luz artificial, que se dan en la fotografía química cuando no se utiliza flash. Mediante un ajuste electrónico se pueden corregir las dominantes y obtener imágenes con un equilibrio de color parecido al que proporciona la luz solar. A simple vista se puede apreciar que la luz tiene una coloración distinta a lo largo del día. Las primeras y últimas horas del día ofrecen una luz más cálida, es decir, produce fotografías con una dominante de color que tiende hacia el anaranjado, especialmente a la puesta del sol. Estas dominantes se deben a la posición del sol con respecto a la tierra, y a la capa atmosférica que deben atravesar sus rayos. El término técnico que describe el color de la luz se denomina temperatura de color. La temperatura de color se mide en grados Kelvin (ºK) y, casi siempre, es la responsable de la alteración del color en las fotografías. Hay 13 comentarios.\nUno de los aspectos que mejor se debe dominar es el control de la luz. Una luz favorable potencia la fotografía, mientras que una luz poco adecuada puede arruinar una toma. Ello comporta que debemos saber adaptarnos a las diferentes condiciones de la luz ambiente, ya sea ésta natural o artificial, y obtener el mejor partido de cada situación. Por luz natural se entiende la que proporciona el sol. A lo largo del año, y de las diferentes estaciones meteorológicas, el sol va modificando su recorrido y ofrece visiones diversas de los mismos motivos. Ilumina de forma diferente el paisaje, incide con distintos ángulos sobre los motivos y penetra a través de las ventanas de las casas desde direcciones distintas. El fotógrafo experimentado sabe aprovechar estas variaciones en favor de las fotografías que va a tomar. Cuando en fotografía se habla de contraste, se está haciendo referencia a la diferencia que existe entre la iluminación de las distintas partes de la escena. Las escenas o motivos a fotografiar se pueden resumir en tres grandes situaciones posibles: alto contraste, bajo contraste y contraste normal. Así, una escena muy contrastada es aquella que tiene partes muy iluminadas (altas luces) y partes de sombra profunda (sombras)Por el contrario, una escena de bajo contraste es aquella en la que existe poca diferencia entre las zonas más y menos iluminadas Por último, una escena de contraste normal es aquella que se puede reproducir de tal forma que las luces y las sombras se representan con detalle\nEntre los aficionados existe una tendencia generalizada a tomar fotografías durante los días soleados. Los días lluviosos, nublados, ventosos o, incluso, con niebla son situaciones excelentes para fotografiar los motivos con una luz especial. Estas situaciones son una excelente oportunidad para plasmar en las fotografías los motivos con un aspecto distinto, menos tópico e inusual. En condiciones climatológicas adversas se debe tener la precaución de proteger la cámara del frío intenso y la humedad, pero ello no impide la captura de imágenes. Los días lluviosos o con niebla ofrecen una visibilidad reducida, ello comporta que se deban descartar los planos generales y, si es posible, la inclusión del cielo dentro del encuadre. Las tomas cercanas, o situar algún elemento en primer término, facilita la obtención de fotografías distintas y alejadas de las imágenes tópicas de paisajes. Se pueden aprovechar estas condiciones de luz para realizar planos muy cortos o incluso practicar la macrofotografía.Los días nublados son también una excelente oportunidad para la realización de tomas de retrato. La luz del sol, difundida por las nubes, proporciona una iluminación suave sobre el rostro del modelo. La luz difusa permite expresiones más relajadas que cuando los rayos del sol inciden directamente sobre el modelo. Hay 4 comentarios.\nEn imágenes digitales encontramos varios tipos de formato: Jpeg, tiff, bmp, png, raw...El formato raw (crudo en inglés) contiene toda la información que la cámara tiene sobre la foto, sin ningún tratamiento de acabado, perfil de color, compresión, etc. Es, por decirlo de alguna manera, un negativo digital (aunque no se ve como el negativo del film).Tiene mucho interés ya que permite hacer cosas como más de un "revelado", por si se quiere sacar la foto con más o menos exposición, cambiar la temperatura de color, etc. Según el programa con que se procese el RAW se pueden manipular muchos parámetros de la foto, generando luego alguno de los formatos gráficos habituales como TIFF o JPG. Este proceso de conversión es lo que verás que hay quien llama "revelar los RAW", tal que si el RAW es el negativo, el TIFF o el JPG es el positivo. Este "revelado" es imprescindible, ya que la mayor parte de los programas de tratamiento de imágenes tienen pocas o ninguna facilidades para el manejo de estos formatos, aparte de que cada fabricante de cámaras puede tener (y tiene) su formato RAW particular; no es un estándar como JPG o TIFF.Trabajar con la foto a partir de RAW ofrece más posibilidades que hacerlo desde TIFF y aún más que desde JPG. No hay comentarios. Comentar.\nComo algun@s teneis ahora algo más de tiempo, es estos días, vamos a intensificar los post de esta tematíca.La simetría se produce cuando existe un elemento central, que divide la imagen en dos partes; y elementos que se repiten a uno y otro lado. Las fotografías simétricas suelen producir sensaciones agradables.. La simetría puede encontrarse en fachadas de casas (que con su estructura de puertas y ventanas puede semejar un rostro humano), en paisajes (en los que los campos o los árboles de un bosque faciliten encuadres simétricos), en los reflejos en lagos o ríos (en los que las aguas muestran una réplica de la escena. Las fotografías simétricas, inicialmente agradables, hacen que muchos aficionados caigan en la repetición y sus imágenes, por repetitivas, sean monótonas y poco sorprendentes. Sin embargo, desde el punto de vista de la composición, se considera que, en general, las fotografías asimétricas tienen más fuerza expresiva. Una composición asimétrica suele tener mayor impacto expresivo, provoca sorpresa en el espectador y es más ágil y dinámica que una simétrica. Las fotografías asimétricas suelen asociarse con el desequilibrio de las imágenes, pero ello no tiene que ser necesariamente así. No debe confundirse el equilibrio de la imagen con la simetría. Si bien es cierto que una imagen simétrica es, por definición, equilibrada, una fotografía asimétrica también puede estar equilibrada. Bastará que los elementos de la imagen se compensen para que podamos encontrar el equilibrio de la imagen con una composición asimétrica. Realizar fotografías asimétricas puede significar, al principio, algo más de dificultad en el proceso de encuadre y composición de la imagen. Encontrar el equilibrio de la imagen mediante la simetría es un proceso rápido, mientras que hacerlo con la asimetría requiere una mayor atención. Sin embargo, una vez desarrollemos esta habilidad, las composiciones asimétricas también se realizan de forma rápida y casi automatizada. No hay comentarios. Comentar.\nEn composición suele tomarse en cuenta la llamada regla de los tres tercios. Es una excelente fórmula para crear la composición y ayuda a situar los elemtos dentro del encuadre. Esta consiste en dividir, de forma imaginaria, el visor en tres partes horizontales y tres verticales. Las líneas horizontales sirven de guía para situar los horizontes en las fotografías de paisaje, mientras que las verticales son la referencia para situar los elementos verticales de la composición. En una fotografía de paisaje resulta recomendable, por razones estéticas, no situar el horizonte en el centro del encuadre. De esta forma se evita la sensación de que la imagen está dividida en dos partes iguales. Es decir, se evita la simetría en la composición que, desde un punto de vista estético, puede resultar poco estimulante. Cuando se dispone de un cielo interesante, con nubes blancas que destacan sobre el fondo azul, nubarrones que amenazan tormenta, etc., se puede situar el horizonte en el tercio inferior y dar así protagonismo al cielo. Por el contrario, si el cielo carece de interés resulta más útil situar el horizonte en el tercio superior. En este caso se debe centrar el protagonismo en los dos tercios inferiores buscando el interés en el paisaje y los elementos que lo componen. Las dos líneas verticales son de gran utilidad para situar, por ejemplo, una persona ante un paisaje. Un ciclista, o un atleta, que se desplaza hacia la derecha se debería situar en el tercio de la izquierda, dejando espacio (aire) delante de él. En las tomas de retrato también se debe aplicar la regla de los tercios. Por ejemplo, en una fotografía vertical, se pueden situar los ojos a la altura del tercio superior del formato. En los retratos en formato horizontal, especialmente si el modelo mira hacia uno de los lados, se debe desplazar la cabeza hacia el lado contrario al de la mirada. Si, por ejemplo, el modelo mira hacia la derecha de la fotografía, se debe situar la cabeza en el lado izquierdo, dejando espacio en la dirección de la mirada. En este caso, también se pueden situar los ojos en el tercio superior. Aplicando esta sencilla formula se potencia la dirección de la mirada y la imagen, con respecto a una toma centrada, gana en estética y dinamismo. Hay 2 comentarios.\nA la hora de realizar nuestras fotos, debemos tener en cuenta cómo realizar la toma, horizontal o vertical. A pesar que normalmente tendamos hacia el encuadre horizontal, pues así al visionarla en el monitor, se aprovecha más la pantalla; hay ocasiones en las que deberemos plantearnos el vertical, que así además de un cambio estético puede proporcionarnos modificaciones en la composición y cambios en el contenido de la fotografía.Siempre es aconsejable, antes de presionar el disparador analizar la situación de los elementos dentro del encuadre.Además, por lo general debemos de tratar de no sacar en nuestras fotos, el motivo principal en la parte central de la imagen; esto normalmente consigue que sea poco interesante y monótona. La foto suele tender a la simetría de modo que no provoca la atención del espectador.Situar el elemento protagonista en un lado crea cierta sorpresa y haca aumentar el atractivo visual de la imagen No hay comentarios. Comentar.\nPor tema de la fotografía podemos entender, el propio contenido de la foto y/o el género fotográfico al que pueda pertenecer (paisaje, retrato reportaje, etc.)Como norma: un plano general dificulta la comprensión de la escena. el mejor método para definir el tema consiste en incluir pocos elementos en la fotografía.En las tomas de retrato en primer plano hay que evitar los fondos confusos; es recomendable situar a la modelo ante un fondo liso y de ser posible desenfocado.Otro consejo es tomar la fotografía a la menor distancia posible. las tomas cercanas transmiten sensación de calidez. siempre que sea posible, resulta más recomendable acercarnos con la cámara que con el zoom del teleobjetivo.Una buena forma de reforzar el protagonismo, es enmarcarlo o realzarlo mediante los elementos del entorno. Este recurso además es de gran ayuda para la composición.Aunque será objeto de mayor tratamiento, por componer se entiende: la distribución de los elementos dentro de una fotografía. Significa el establecer cómo se organizan las cosas dentro del espacio que ocupan y cómo se organizan jerárquicamente, de modo que lleguemos correctamente a todo aquel que contemple la foto. No hay comentarios. Comentar.\nAunque pueda ser conocido, vamos a intentar dar algunos consejos prácticos para mejorar nuestras fotos.Un aspacto relevante es el encuadre. Así debemos seleccionar aquello que queremos captar con la fotografía. Estableceremos los límites decidiendo que elementos aparecerán en la imagen.Esta decisión es de gran importancia, ya que el tema de nuestra foto estará en función de los elementos que se incluyan en el encuadre.Hoy nuestras cámaras digitales permiten realizar fotos rapidamente, sin tener que atender a parámetros como la exposición. Pero si no se presta atención a los elementos que aparecen por el visor, se corre el riesgo de malograr la toma.La imagen debe incluir sólo lo que sintetice la intención expresiva o comunicativa del fotógrafo.Si algo no favorece a la imagen, se debe cambiar la posición, intentar modificarlo o, esperar a que las condiciones sean más favorables para la toma.\nAl hilo del post anterior, se me ha ocurrido ir contando algún consejo útil.A la hora de tener que fotografiar un lugar bastante conocido por todos, podemos solucionarlo de varios modos.Uno podría ser, cambiar el punto de perspectiva. De este modo, haciendo contrapicados por ejemplo, cambiaremos el punto de vista clásico que tenemos del motivo a fotografiar.Otro modo que suele ser efectivo, es centrarse en un detalle en lugar de querer mostrar todo.De esta manera descubriremos vistas en las que raramente repararíamos de no ser así. Hay 2 comentarios.\nHace unos días quedé con Samuél para salir y hacer unas probatinas con las cámaras.Un lugar bastante interesante, por las posibilidades que ofrece, es el Palacio de la Aljafería.Con el precio de la entrada podemos contar con una visita guiada a una parte algo desconocida de nuestra historia.Además no pondrán ningún problema a la realización de fotos. Con la única excepción del uso de flash en interiores.Precisamente el otro día coincidimos con el rodaje de un spot publicitario.Fotografía de monumentos, podíamos denominarla