لم اكن انوي قط المبيت في مدينه ديليجان. ومنذ قدومي من جورجيا قبل عده ايام، كنت اتنقل بين المدن الواقعه شمالي ارمينيا، قاصدا العاصمه الارمنيه يريفان. وقادني الطريق نحو الجنوب، ولكن ببطء. فالتضاريس في الشمال وعره وقاسيه، ويغلب عليها الجروف الصخريه، والوديان العميقه الضخمه. كان من الواضح منذ البدايه ان هذه الرحله الي ارمينيا ستكون مشوقه. وما لبثت ان عبرت الحدود من جورجيا، حتي صعدت الي حافله "مارشروتكا" القديمه، وهي احدي الحافلات الصغيره والرخيصه، المنتشره في كل مكان في منطقه القوقاز. وقبيل تحرك الحافله، وضع السائق طائرا رقيقا عسلي اللون، علي لوحه القياده. وراقب الطائر الطريق لخمس دقائق، ثم رفرف بجناحيه وطار في حلقات فوق رؤوس الركاب، الذين لم يحركوا ساكنا، ثم غادر الحافله عبر النافذه محلقا فوق التلال القاسيه ذات اللون البني الضارب الي الصفره. هل كان هذا تدريبا للطائر لاختبار قدرته علي العوده لمسكنه؟ ام هو احد الطقوس الجالبه للحظ؟ لم يتسن لي معرفه الحقيقه. ربما تكون علامه لتتوقع حدوث امور لم تطرا لك علي بال. ولم اكن انوي ان ابيت في مدينه ديليجان، ولكنني امضيت وقتا طويلا في التسكع بين الاديره المدرجه ضمن قائمه اليونيسكو للتراث العالمي في وادي ديبيد. وعندما وصلت اخر النهار الي المكان الذي ساستقل منه الحافله، التي تعرف هناك باسم "المرشروتكا"، كان السائقون قد انهوا عملهم واصروا علي التوقف عن العمل. ولم اجد اي وسائل نقل اخري قريبه من المكان. لكن مدينه ديليجان الصغيره كانت اخاذه، فهذه المدينه تبدو معلقه وسط المنحدرات، وتكتنفها اشجار البلوط من كل جانب. لا شك انني لن اجد صعوبه في المبيت هنا ليله واحده. وعرفت فيما بعد ان مدينه ديليجان اشتهرت، عندما كانت ارمينيا جزءا من الاتحاد السوفيتي، بانها ملاذ الفنانين، ويطلق عليها "سويسرا الصغيره" لموقعها وسط غابات الاشجار ذات المناظر الخلابه. تعد الحافلات التي تعرف باسم "المارشروتكا" وسيله معقوله الثمن للتنقل في انحاء منطقه القوقاز لكنني بالطبع ساحتاج الي مكان لامضي هذه الليله. وبمطالعه الدليل السياحي العتيق الذي كنت احمله وجدت عنوان دار ضيافه منعزل. وبعد الكثير من التحريات ومحاولات لفهم الابجديه الارمنيه التي لا تقل صعوبه عن النوته الموسيقيه المكتوبه في العصور الوسطي، تبين لي انها تقع فوق احدي التلال علي مشارف المدينه. وكل ما كنت افكر فيه، وانا اسير في الطريق صعودا صوب المنزل، هو ان اجد ولو شخصا واحدا في الداخل. يقع المنزل علي قمه تل سكني هادئ يفصله عن الشارع غير المعبد بوابات معدنيه. وبعد ان طرقت الباب، ساد صمت طويل. اذ كان من الواضح ان الضيوف لا يترددون كثيرا علي هذا المكان. وخالجتني شكوك بان المنزل لم يعد دارا للضيافه، او ربما اكون قد اخطات العنوان وتوجهت لمنزل اخر. وفي الفناء الامامي للمنزل، حاولت محاكاه التحيه باللغه الارمنيه، "باريف دزيز"، بصوت منخفض في البدايه، ثم علا صوتي تدريجيا، حتي بدوت ساذجا. واخيرا سمعت وقع اقدام من الداخل، وفتحت لي الباب امراه في منتصف العمر ترتدي مئزر المطبخ. ونظرت لي المراه وقد ارتسمت علي وجهها علامات الدهشه والتساؤل. واشرت الي دليل السائح، فادركت انها فهمت قصدي، وابتسمت لي واصطحبتني الي الداخل، حيث قادتني الي غرفه بسيطه بها سرير واحد مغطي بالكامل ببطاطين مزدانه بالزهور الملونه. وهنا ادركت ان المنزل يعج بالضجيج، وتتردد اصداء ضحكات رنانه عبر الرواق. وقالت السيده، باللغه الانجليزيه: "الساعه السابعه مساء"، مشيره الي الغرفه المقابله، واومات بيدها للدلاله علي تناول الطعام، وكررت القول: "السابعه مساء". كنت متعبا ومضطربا ولم يكن تناول العشاء في الحسبان، ولكنني لبيت دعوتها. وامضيت ليله لم اكن اتوقعها علي الاطلاق، كانت مليئه بالود والبهجه والافراط في الشراب. وعند حضوري في الموعد المحدد، وجدت نفسي مدعوا للانضمام الي حفل عشاء اقيم بمناسبه عيد ميلاد الابنه الكبري للعائله التي بلغت 18 عاما. كنت مرتبكا ويداي ترتعشان، وسحب لي احد المدعوين المقعد ليدعوني للجلوس. كان عددنا 12 شخصا، وملانا المكان ضجيجا وصخبا، كان في مقدمتنا ليوزين، التي اقيم الحفل لاجلها، ومجموعه مرحه ومنفرجه الاسارير من افراد عائلتها المقربين، واخيرا سائح غريب مضطرب ولكنه مستمتع بالتجربه. لطالما اشتهر الارمن بكرم الضيافه تجاه الغرباء كانت المائده عامره بالماكولات، وعرفت ان السيده التي رحبت بي في البدايه هي ام ليوزين، وهي التي تتولي امور المنزل. وامتلات الاطباق بخبز "اللافاش"، وهو خبز مسطح لا تخلو منه مائده ارمنيه، بالاضافه الي اطباق الباذنجان والزيتون والفجل الاحمر الطازج، وكميات كبيره من الجبن الطري المرن. ثم جاء دور الطبق الرئيسي المكون من لحم الخنزير المشوي المزين بالخضروات الورقيه والثوم، مصحوبا بطبق من عش الغراب المقلي مع البصل، والدجاج المغطي بصلصه دسمه وحريفه. وبعدها، اصبحت المائده امامي مشوشه وغير واضحه المعالم. وكان هذا بسبب الافراط في شراب "الاوغي" او الفودكا المصنوعه في المنزل من الفاكهه. وكانت السيدات يجلسن في طرف المائده والرجال يجلسون في الطرف الاخر. وعلمت من ليوزين، التي كانت تتحدث الانجليزيه، انني كنت اجلس بين عميها، وكلاهما مرح وممتلئ الجسم، وقد شعرا ان من واجبهما الا يتركا كاس الفودكا فارغا للحظه. وقدم لنا الطعام وكذلك الشراب المسكر القوي المصنوع من التوت البري بسخاء وبكميات وفيره. وعندما اوشكت مادبه العشاء الصاخبه علي الانتهاء، اصر اعمام الفتاه ان يشرب الجميع نخب كل شيء، من ارمينيا الي المملكه المتحده، الي عائلاتها وعائلتي وارواح جميع الموتي والمستقبل والصداقه، واشياء اخري لم افهمها، ولكنها كانت كلها متشابهه. وسرعان ما جاءت الحلويات وارتفعت اصوات الاغاني، ولكنني لم ادرك تفاصيل ما يحدث من حولي. وانتهي الحفل بتبادل العناق الحار بين افراد العائله ومحاولات يائسه من جميع الحاضرين للتعبير عن متانه اواصر القرابه التي تربط بينهم. وفي الصباح التالي، عندما هممت بمغادره المنزل، كنت اشعر بوجع في الراس، لكنني كنت ممتلئ البطن بعد وجبه الافطار الشهيه التي قدمتها لي العائله، وفوق ذلك كنت احمل فيضا من مشاعر الامتنان لما لقيته من معامله حسنه وكريمه. وقد قابلت العائله محاولتي لترك مبلغ من المال مقابل الطعام الذي تناولته الليله الماضيه برفض قاطع، ما دفعني للتراجع، خشيه الاساءه لهم. ثم اعطتني العائله عنوانا لاحد اقاربها في جنوبي ارمينيا، وودعتني بكل موده ورفق. ثم مشيت الي موقف حافلات "المرشروتكا"، وانا مستغرق في التفكير فيما حدث لي ليله امس. لقي الكاتب بين ليرفيل ترحابا وحفاوه في حفل عائلي حضره كما لو كان واحدا من العائله واسترجعت مدي الحفاوه التي لقيتها من العائله. لقد كنت عابر سبيل قادم من مدينه تبعد الاف الاميال عن ارمينيا. ووقفت امام بابهم، دون ترتيب مسبق، ولا هندام مناسب، وقبل ساعه واحده او اقل من مادبه العشاء التي تعتز بها العائله، ورغم ذلك، لم توفر لي العائله غرفه لانام فيها فحسب، بل دعتني لاشاركها احتفالها بطيب نفس وسخاء، كما لو كنت واحدا من افرادها. لقد اعادت هذه العائله تعريف كلمه "دار ضيافه" بصوره غير مسبوقه. وطالما اشتهر الارمن، كشان جيرانهم في منطقه القوقاز، بكرم الضيافه تجاه الغرباء. وتمتد جذور هذا الكرم والسخاء الي موقع البلاد علي امتداد شبكه الطرق البريه والبحريه التي كانت تسلكها قوافل التجار قديما لتبادل السلع، ويطلق عليها "طريق الحرير". فقد مرت بهذه المنطقه اعداد لا حصر لها من التجار والجنود والمهاجرين وعابري السبيل. وفي عام 400 قبل الميلاد تقريبا، سلك القائد زينوفون وجنوده هذا الطريق، وحكي عن موائد عامره بلحوم الاغنام والطيور، والخمور المصنوعه من الشعير. وتجدر الاشاره الي ان البلدان الثلاثه في منطقه القوقاز، جورجيا وارمينيا واذربيجان، تنظر لبعضها بعين الريبه، وان كان في اطار تنافسي ايجابي. وثمه مزحه طريفه يتداولها الارمن تلخص العلاقات بين البلدان الثلاثه، تقول ان ولدا يسال جده "لماذا لم يطلق الارمن بعد صاروخا الي الفضاء؟"، ويجيب الجد: "لان سكان جورجيا قد يموتون كمدا، واذا مات سكان جورجيا من شده الغيظ سنموت نحن من فرط السعاده، وعندئذ، سيرث سكان اذربيجان الارض باكملها بمفردهم". وتسود منطقه القوقاز روح البذل والعطاء وكرم الضيافه تجاه المسافرين والغرباء. وقد كابدت ارمينيا الاما ومحنا يعجز اللسان عن وصفها، ليس اقلها تهجير ومقتل ما يصل الي مليون ونصف المليون من سكانها في الفتره بين عام 1941 وعام 1923. وقد اعترفت عشرات الولايات الامريكيه و29 دوله حول العالم بما يسميه الارمن "الاباده الجماعيه" التي يقولون ان الامبراطوريه العثمانيه ارتكبتها ضدهم. واليوم، رغم انكار تركيا لهذا الوصف، فان هذه الفتره تركت اثرا عميقا في وعي ووجدان الشعب الارمني. ولهذا ترسخت لدي الارمن ثقافه الترحيب والحفاوه بجميع الوافدين المسالمين. وفي رايي، من الصعب ان يمحي كرم ضيافه الشعب الارمني من الذاكره. يمكنك قراءه الموضوع الاصلي علي موقع BBC Travel .
اشتهر سكان ارمينيا طويلا، كجيرانهم في منطقه القوقاز، بكرم الضيافه تجاه الغرباء. وتمتد جذور هذا السخاء الي موقع البلاد علي امتداد شبكه الطرق البريه والبحريه لقوافل التجاره قديما، والتي يطلق عليها "طريق الحرير".