تقع بازل في نقطه تلتقي فيها سويسرا بالمانيا وفرنسا، وتمتد علي منحدر ذي طابع ريفي مواز لنهر الراين لكن بمجرد ان ينتهي يوم العمل، تكشف بازل بسرعه عن وجهها الاخر العاشق للمتعه والبهجه. ففي الصيف، يتدفق المشتغلون في المهن المختلفه من العاملين في المدينه، علي ضفتي نهر الراين، ليتجردوا من ثيابهم، الي ان يبقوا بملابسهم الداخليه ليس الا، ثم يضعون ما خلعوه من ثياب، في حقائب مقاومه للماء يحملونها علي الظهر؛ تعرف باسم "صره السمكه"، قبل ان يقفزوا في النهر، تاركين تياره الهادئ، يمضي بهم الي ديارهم. ويقول اندرياس روبي، مدير متحف العماره السويسريه في بازل، ان بمقدور زوارها ان يروا في بعض الاحيان "مجموعات من الناس يثرثرون معا علي صفحه النهر وكانهم اصدقاء قدامي، وهم في حقيقه الامر غرباء، تصادف انهم يسبحون علي تيار الماء نفسه". ويضيف روبي - ونظره لعوب تتالق في عينيه - قائلا: "الكثير من قصص الحب ولدت في قلب الراين". وتقع بازل في نقطه تلتقي فيها سويسرا بالمانيا وفرنسا، وتمتد بسكانها - الذين يناهز عددهم 200 الف نسمه تقريبا – علي منحدر ذي طابع ريفي مواز لنهر الراين. واذا تسني لك الصعود، الي ابراج كاتدرائيتها المشيده علي طراز العماره القوطيه، ستري الي الشمال منها - بعد الحقول ومزارع الكروم ذات اللون الاخضر الزمردي - جبال الفوج الفرنسيه والغابه السوداء في المانيا. مواضيع قد تهمك نهايه للوهله الاولي، تبدو بازل مكانا جذابا وان كان مملا، لكي تنخرط فيه في انشطتك الاقتصاديه والتجاريه. بل وقد تستسلم حتي لاغراء البقاء هناك لقضاء عطله نهايه اسبوع هادئه، تستكشف فيها منطقه وسط المدينه ذات الطابع التاريخي، التي تمثل مزيجا انيقا بين سمات القرون الوسطي والعصر الحديث. لكن من شان تاملك لـ "بازل"، علي نحو اكثر عمقا بعيدا عن السطح الظاهر لها، الكشف عن تناقضات ومفارقات خادعه، تجعل من هذه المدينه مصدرا للمتعه الهادفه. وتحدث الكثير من هذه المتع – حرفيا - تحت الارض، وهو امر يتسق مع مدينه ذات روابط تاريخيه وثيقه مع المذهب البروتستانتي المعروف باسم "الكالفينيه". ففي الاقبيه الواقعه علي طول الازقه الممتده خلف القلب التاريخي لبازل، تحتشد مجموعات من الاشخاص المولعين بالحياه الصاخبه، ممن يعرفون باسم "العصب"، شهرا بعد اخر للتحضير لكرنفال المدينه السنوي الصاخب الذي يستمر 72 ساعه. وتعرف هذه الاحتفاليه باسم "فازناخت"، وهي كلمه المانيه تعني كارنفال، وتتسم بمزيج غريب بين الانضباط والبهجه الصاخبه، التي يذكي منها احتساء المشروبات الكحوليه. وفي عام 2017، ادرجت منظمه الامم المتحده للتربيه والعلم والثقافه هذا الكارنفال، ضمن قائمتها للتراث الثقافي غير المادي، نظرا لارتباطه الوثيق بالثقافه المعاصره للمدينه، ومحافظته كذلك علي تقاليدها التي تعود لقرون بعيده. وعاده ما يكون كارنفال بازل اخر الاحتفالات الصاخبه التي تقام قبل حلول فتره الصوم الكبير في التقويم المسيحي، وهي الفتره التي يتمثل الغرض منها في الصلاه والتامل الروحي والتوبه من الذنوب. لكن لا تنس اننا في بازل، لذا ستجد ان هذه الاحتفاليه تنطلق في يوم الاثنين التالي لـ "اربعاء الرماد"، وهو اليوم الذي تبدا فيه فتره الصوم الكبير من الاصل، ما يجعله يقع فعليا خلال تلك الفتره، لا قبلها كما هو مفترض. صوره من كرنفال فازناخت غير ان الاغرب يتمثل في ان بازل لا تزال تحتفل بهذا الكارنفال حتي الان، في ضوء ان مدنا بروتستانتيه اخري بدات حظر مثل هذه المهرجانات منذ القرن السادس عشر، واعتبرتها بمثابه عمل وثني اثم. وفي حقيقه الامر، حاول الوجهاء والمسؤولون في بازل قديما، السير علي هذا الدرب بدورهم، لكن السكان تمسكوا بحقهم في الابقاء عليه. ولذا بات "فازناخت" هو الكارنفال البروتستانتي الاخير في العالم باسره. لكن يجب الا يتبادر الي الذهن، ان هذا الـ "فازناخت" عباره عن حفل عربده صاخبه وفوضويه وخارجه عن السيطره، مثل الكارنفالات التي تقام في مدن مثل نيو اورلينز وريو دي جانيرو. اذ ان له "قواعده بالقطع" كما تقول جوديت كاكون، وهي فنانه ولدت في بازل. ومن بين هذه القواعد، عدم السماح سوي للمنتمين لـ "العصب"، التي تحدثنا عنها من قبل، بارتداء الزي المميز للمشاركين في الكارنفال، فيما يتوقع ان يرتدي المحتفلون الاخرون ثيابهم العاديه. وتحترم هذه الاحتفاليه الدقه السويسريه الشهيره، اذ تنطلق في تمام الساعه الرابعه. ففي هذه اللحظه، تقطع شركه الكهرباء في المدينه، التيار عن كل اعمده الاناره في الشوارع، ليتالق القلب التاريخي لبازل فجاه، باضواء الاف من الفوانيس المصنوعه يدويا. ورغم توافر كميات كبيره من المشروبات الروحيه للمشاركين في الكارنفال، فان سقوط احدهم ارضا بسبب الافراط في الشراب، يعد بمثابه عمل اخرق يفتقر الي اللباقه. ويشكل ذلك احد الاسباب التي تجعل بوسع المشاركين في المهرجان، مواصله احتفالاتهم بلا توقف لثلاثه ايام بلياليها، يتنقلون خلالها من مسيرات بزي الكارنفال، الي حفلات فرق الموسيقي النحاسيه، وصولا الي المرور علي الحانات واحده اثر اخري لاحتساء كاس واحد في كل منها. علاوه علي ذلك، فمن بين الاسباب الاخري، لعدم افراط اهل بازل في الشراب خلال الكارنفال، حرصهم علي ان يظلوا دائما متيقظين وحاضري البديهه. وتقول كاكون في هذا الصدد: "يريد السكان ان يتمكنوا من انتقاد الاغاني والقصائد الشعريه والازياء" التي يشهدها الـ "فازناخت". لكن بعيدا عن هذا الطابع الاحتفالي، ثمه امور جديه تجري خلال الكارنفال كذلك. فعلي مدار ايامه الثلاثه، تجتاح شخصيات مقنعه المقاهي والحانات لالقاء قصائد شعريه، تحفل بالسخريه واحيانا بالانتقاد اللاذع لاصحاب النفوذ، سواء علي الصعيد المحلي او الدولي. تبدو نوافير المدينه البالغ عددها 300 او نحو ذلك، بمثابه مؤسسه فنيه من نوع فريد ومن بين من استهدفوا مؤخرا بقصائد هؤلاء المقنعين؛ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون والمستشاره الالمانيه انغيلا ميركل. كما لم يسلم من انتقادهم قرار شرطه بازل، شراء سياره تعمل بالطاقه الكهربائيه. وتصف اليونسكو كارنفال بازل بانه اشبه بـ "مجله ساخره ضخمه، تستخدم فيها كل السبل الخطابيه والبصريه، للسخريه من جميع العيوب والحماقات" التي شهدها العام السابق له. اما كاكون فتري ان هذه الاحتفاليه تمثل "مشروعا فنيا جماعيا ضخما"؛ بعباره اخري؛ انها تاكيد متجدد علي التزام المدينه بالحفاظ علي الجمال. ومن هنا، ليس من قبيل المصادفه ان يكون معرض "ارت بازل"، المعرض الفني الاكثر اهميه في العالم، كما تقول انيتا هالدمان، نائبه مدير متحف بازل للفنون، والتي تعتبر ان "الفن يشكل الحمض النووي للمدينه". وينظر الي هذا المتحف علي انه افضل المتاحف الفنيه في سويسرا باسرها. وتعد بازل احدي اكثر المدن السويسريه ثراء وفقا لمتوسط دخل الفرد فيها، الذي يبلغ بحسب احدث البيانات الحكوميه في سويسرا، 185,826 فرنكا سويسريا . ويكرس جانب كبير من هذه الاموال لدعم الفنون. فـ "متحف بازل للفنون" يشكل في واقع الامر، "المتحف المدني الاقدم" في اوروبا باسرها. ويعود الفضل لسلطات المدينه، في اقتناء المجموعه الرئيسيه للاعمال الفنيه التي يحتوي عليها هذا المكان. وقد اتيحت هذه المجموعه للجمهور، بعيد شرائها عام 1661. بجانب ذلك، هناك مجموعات ضخمه من الاعمال الفنيه لا تزال مملوكه لافراد في بازل. ويكتنف الغموض هذا الامر، الي درجه ان نائبه مدير متحف بازل للفنون تقول: "لا نعرف احيانا – حتي - ما هي المقتنيات التي يمتلكها هؤلاء". لكن اسهام اثرياء بازل في هذا المجال، لا يقتصر علي اقتناء اعمال فنيه فحسب، بل انهم يتعرضون كذلك لضغوط اجتماعيه لدفعهم لدعم الفنون وتشجيعها. غير ان هذا الدعم لا يتم بمعزل عن التحفظ السويسري التقليدي، فرعاه الفنون في بازل، يفعلون ذلك سرا، او دون كثير ضجيج. وتقول هالدمان في هذا السياق: "هناك الكثير من العائلات التي تقدم اموالا دون ان تكشف عن هويتها.. يصل المبلغ احيانا الي 10 الاف دولار سنويا، بل ويزيد في بعض الاحيان عن ذلك". من جهه اخري، تجسد الطرز المعماريه المعاصره، جانبا اخر من جوانب شغف بازل وسكانها، بالجمال وتفاصيله. فبوسعك اذا تجولت في المدينه وضواحيها، زياره مبان صممها ما لا يقل عن 10 من الفائزين بجائزه بريتزكر، التي تمنح سنويا لاحد المعماريين البارزين ممن هم علي قيد الحياه. وتضم قائمه هؤلاء، فرانك جيري وزها حديد، بجانب مكتب "هيرتسوغ ودي مورون" المعماري، الذي يتخذ من بازل مقرا له. لكن الطابع المتواضع الذي تصطبغ به بازل، يلقي بظلاله علي مبانيها كذلك. فلا مباني ضخمه هناك، يمكن ان تجذب الانتباه بشده، علي غرار صروح مثل متحف غوغنهايم بلباو او "ميترو بول باراسول" - وهو اكبر هيكل خشبي في العالم – الواقعين في اسبانيا. ويتجسد هذا المزيج بين البساطه من جهه والبذخ والفخامه من جهه اخري، في احدث اجنحه "متحف بازل للفنون"، الذي افتتح عام 2016، وصممه مكتب "كرايست اند غانتينباين" السويسري. ورغم تركيبه هذا الجناح التي تبدو خشنه واللون الرمادي الذي يكسو جنباته بالكامل، فان مدخله وصالات عرضه المغمورين بالضوء بالكامل، اكسباه جمالا اسرا. بل ان مظهر هذا الجناح، حدا بالنقاد الفنيين للحديث عنه بلغه ذات مسحه دينيه، كما جاء علي لسان الناقد روان مور، الذي كتب في صحيفه "الغارديان"، قائلا ان هذا المكان "يتجاوز حدود نوع فني بعينه ليحقق الاعجوبه والمعجزه". رغم ذلك، لا يقتصر حضور الفنون في هذه المدينه السويسريه علي المتاحف وحدها، بل يمكنك ان تراها منتشره وموزعه علي الفضاءات المختلفه هناك، ليصبح جزءا لا يتجزا من متعه الحياه اليوميه فيها. من بين امثله هذه الفضاءات، الميدان الواقع قباله مسرح بازل، الذي ينتصب فيه عمل نحتي ضخم للنحات الامريكي ريتشارد سيرا، بجانب نافوره ذات تصميم يذكر بطابع الحركه "الدادائيه" الفنيه. وتغص النافوره باعمال للنحات السويسري جين تينغلي، تبدو مفعمه بالحركه ومستوحاه من روح الـ "فازناخت". يمكن لزوار بازل تسلق الابراج القوطيه المرتفعه لكاتدرائيه المدينه التي يبلغ عمرها 1000 عام وعلي الجانب الايمن من الميدان، يقبع مبني متحف العماره السويسريه. ويقول مديره روبي ان المكان يتحول في الليل الي حانه مفتوحه بفعل تدفق الطلاب عليه ليلا بزجاجات النبيذ والجعه الخاصه بهم. بالاضافه الي ذلك، تبدو نوافير المدينه البالغ عددها 300 او نحو ذلك، بمثابه مؤسسه فنيه من نوع فريد، اذ يمزج فيها بين الفن والمتعه وتحقيق الصالح العام، بوسائل غير تقليديه او متوقعه. فالكثير منها لا تتميز بجمالها فقط، وانما تتسم ايضا بضخامتها، ما يتيح للمرء الاستحمام فيها، وهو ما يفعله كثيرون من سكان بازل خلال فصل الصيف. ومن بين النوافير الاكثر جمالا في هذه المدينه السويسريه، نافوره بيسوني الواقعه قرب متحف بازل للفنون، تحت الظلال الصارمه للكاتدرائيه الضخمه في المدينه، والتي يعود عمرها الي الف عام. وتتسم هذه النافوره – مثلها مثل كثير من مثيلاتها في مختلف انحاء بازل – بالطابع الجمالي للنمط الفني الذي ساد في عصر الباروك. كما انها ضخمه بما يكفي، لكي تستوعب 10 اشخاص او اكثر، ان ارادوا الشعور بالبروده تسري في ابدانهم، في اي يوم حار. وقد شهد عصر احد هذه الايام الحاره، واقعه لا يزال روبي يتذكرها، رغم حدوثها بعد فتره قصيره من انتقاله للعيش في بازل قادما من برلين. ففي ذلك اليوم، فوجئ الرجل بامراه سبعينيه حسنه المظهر للغايه، تستلقي في نافوره عامه، وهي "تضع قبعه كبيره واقيه من الشمس علي راسها، وتطالع احدي المجلات في استرخاء شديد". وبينما كان روبي يتامل المشهد، جاء صبي وملا قارورته البلاستيكيه من صنبور النافوره. لكن ليس ذلك بغريب علي اي حال، فمياه نوافير بازل، ليست منعشه فحسب، وانما صالحه للشرب ايضا. ومن شان مواقف مثل هذه، جعل بازل – تلك المدينه التي يعكف سكانها علي العمل بجد واجتهاد – تبدو بقعه تعج بالحفلات، وتتصف الحياه فيها بالهدوء والاسترخاء، رغم كل ما يكتنف الاقامه هناك من تعقيد وتكلف كذلك. ويقول روبي ان صغر مساحه المدينه نسبيا، يعزز هذا الشعور بالراحه والبساطه والتماسك. فحسبما يتذكر الرجل، كانت حياته في برلين اكثر تعقيدا، اذ كان اجراء اي ترتيبات للالتقاء مثلا، يتطلب الكثير من المشاورات والنقاش، نظرا لانشغال السكان جميعا، واضطرارهم للانتقال لمسافات طويله من منازلهم الي المدينه والعكس، فضلا عن اقامه كل منهم بعيدا للغايه عن الاخرين. اما في بازل، فلا يمكن ان تزيد المسافه بينك وبين اي مكان يمكنك الالتقاء مع اصدقائك ومعارفك فيه، علي 10 دقائق بالدراجه. ويقول روبي ان بازل مدينه تبدو مصممه لاحداث "التقارب والالتقاء بين الناس". ويضيف بالقول: "انها ملك لسكانها لا لمؤسسه او شركه ما. وتبدو كما لو كانت فضاء عاما فسيح الارجاء بشده". واذا اردت تلمس هذه الروح في اجلي صورها، ما عليك سوي التوجه في اي يوم مشمس الي الممشي البالغ طوله كيلومترا واحدا، والواقع علي الضفه الشماليه للراين. اذ يمثل هذا المكان شاطئ المدينه فعليا. وبينما يمكنك بالطبع الاستمتاع بالسباحه في النهر، عليك توخي الحذر من امكانيه ان ياخذك التيار بعيدا عن اغراضك ومقتنياتك الثمينه. لذا يجدر بك ان تدسها في حقيبه سباحه مقاومه للماء، تباع في بازل بـ 30 فرنكا سويسريا . اما بعد غروب الشمس، فبمقدورك ان تمضي الي الشمال قليلا، لتجد مكانا يحمل اسم "هيرشنيك" ويضم حانه ومطعما، ويتميز بانه يبقي علي روح الكارنفال متقده طوال العام. ففي طابقه العلوي، تقدم الوجبات اللذيذه الماخوذه من المطبخ الفرنسي مع الجعه المحليه، باسعار معقوله بالمعايير السويسريه. اما الطابق الارضي، فيمثل حلبه للرقص، وكذلك منتدي يشهد نقاشات رفيعه في الشؤون السياسيه والفنيه. ويمثل "هيرشنيك" مكانا ملائما للغايه، لكي تلوذ به في نهايه يومك الطويل في بازل، اذ انه - مثله مثل النوافير ومسيرات الكارنفال وكل شيء اخر في هذه المدينه السويسريه - بقعه مفعمه بالمتعه ذات الطابع الهادف. يمكنك قراءه الموضوع الاصلي علي BBC Travel
حتي السادسه من مساء كل يوم، تظل عجله العمل دائره دون توقف في مدينه بازل، التي لا يمكنك ان تصل فيها الي اي اجتماع متاخرا خمس دقائق، فانت في رحاب مدينه سويسريه، ترتبط صناعاتها الرئيسيه بالدقه والانضباط، قبل اي شيء اخر.