اشار سائقنا الي القري القريبه والتي كانت عباره عن بيوت متناثره بلا نظام علي السفوح الذهبيه الداكنه، وقال "هذه القري خاليه من السكان." سكان هذه القري غادروا للعمل في المانيا التي تعتبر موطنا لاكبر تجمع في الشتات لاهالي كوسوفو خارج البلقان. من هناك يرسلون المال لعائلاتهم في مناطق كوسوفو المختلفه. رعي الاغنام، وهي المهنه التي اعتاد اهالي كوسوفو علي ممارستها، ليست مجديه ماديا، ولذلك يسعي الغورانيون، والذين يشتق اسمهم من كلمه معناها سكان الجبال باللغه السلافيه، الي الاستقرار في اماكن اخري. من بين هذه القري غير الماهوله، تدب بعض مظاهر الحياه في عدد منها. قريه "برود" الواقعه علي بعد 45 كيلومترا جنوب مدينه "بريزرين"، ثاني اكبر مدينه في كوسوفو. مواضيع قد تهمك نهايه ببيوتها التي تعود للحقبه العثمانيه، وشوارعها المعبده بالحصي، تعتبر بورد مثالا ناجحا في بناء اقتصاد قائم علي السياحه، حيث ترحب بالزائرين امثالي الذين ياتون اليها للتنقيب عن تراث وثقافه الغورانيين في اعالي جبال كوسوفو البعيده. ولا يزيد عدد سكان قريه "برود" عن الفي نسمه، لكنها تضم الفندق الوحيد في المنطقه، فندق ارخينا. بعض سكان قريه بورد وهم يشاهدون الماره من السياح وفي السنوات الاخيره، عمل برنامج الامم المتحده للتنميه مع سكان المنطقه علي تخصيص ممرات طويله للتنزه حول القريه، لكن الاسلوب المفضل لاستكشاف المنطقه والتمتع بمناظرها هو امتطاء ظهور الخيل، كما ساعرف بعد قليل. وبجداول الماء والمروج العشبيه المشمسه فيها، تقف قريه بورد كواحده من اكثر البلدات جذبا لالتقاط الصور. لدي وصولي، كانت البيوت البيضاء تميل نحو الصخور، بينما كانت نسمات سبتمبر الخريفيه تملا الشوارع الضيقه بالانتعاش. كانت الاغنام تسبح في بحر من العشب الاخضر الطويل، وكان صهيل الخيول يختلط بازيز حشرات الحقل، بينما استراحت الصخور تحت اشعه الشمس. ارتبط اسم كوسوفو في العقود الاخيره بالحرب وليس بالسكينه والهدوء. وقد تركت الحرب التي نشبت بين عامي وانتهت باستقلال كوسوفو عن صربيا، اثارها علي المنطقه. لا يزال السياح ياتون لقريه بورد من اجل التمتع بمناظرها الرائعه فالمشي لمسافات طويله في طرق كوسوفو لا يزال يحتاج الي مرشد يساعدك علي تجنب المناطق المزروعه بالالغام الارضيه. ولكن كما نجحت دول البلقان الساحليه مثل كرواتيا ومونتنيغرو في تطوير بنيه تحتيه ملائمه للسياحه، كذلك تفعل كوسوفو. لقد تم الانتهاء عام 2013 من شق الطريق السريع الذي يربط ميلوت في البانيا بعاصمه كوسوفو بريستينا، مرورا بمدينه بريزرين بطول 272 كيلو مترا. هذا الطريق جعل الوصول الي جنوب كوسوفو اكثر سهوله. ويتم العمل الان علي شق طريق رئيسي اخر يمتد بمسافه 60 كيلومترا بين سكوبيه في مقدونيا، وبين بريستينا، ومن شانه ان يساهم في جذب مزيد من السياح. غير ان البنيه التحتيه في برود ما زالت متواضعه مقارنه ببلدان الجوار. فللعثور علي مكان للمبيت فيه ما كان علي السائق سوي ان يخرج راسه من نافذه السياره وينادي علي الماره ليسال عن غرفه نقيم فيها. وقد اكتشفنا ان كل سكان برود يعرفون رجلا يدعي بلياغيب زيلجي، الذي يمتلك بيتا ثانيا علي اطراف البلده، حوله الي نزل للسياح، حيث تزيد الاسره العشره في بيته عن حاجه السياح الذين يزورون المنطقه. بعد خمس دقائق وصل زيلجي لينقلنا عبر ممرات البلده وطرقاتها التي لا تحمل اسماء او علامات مميزه. في الطريق تفاوضنا معه علي ما سيتقاضاه لقاء مبيتنا في ذلك النزل، وحدثته بلغه روسيه ضعيفه، حيث ان اللغه السائده هناك هي الالبانيه، واتفقنا علي ان ندفع له 10 يوروللسرير، و5 اخري مقابل الطعام، وبالطبع سيوفر لنا خيولا للتنقل. في برود، الخيول اكثر من السيارات حسب ما هو مذكور في كتاب الدليل السياحي. في الواقع، ومن مجرد نظره الي الشارع، تستنتج انه يوجد خيول اكثر من الناس. والطريقه الوحيده لرؤيه الاخاديد والجروف الجبليه المحيطه بالقريه هي التنقل علي ظهور الخيل كما اخبرنا زيلجي. وقد استاجرنا دليلا لمصاحبتنا مقابل 20 يورو. في شوارع قريه بورد وسط سكانها الذين يرحبون بالسياح كان دليلنا فتي لم يتجاوز العاشره من عمره، وكان لا يعرف من الانجليزيه سوي تحيه الصباح. امتطيت صهوه حصان، وركب هو حصانا اخر، وانطلقنا في طريقنا. سارت بنا الخيل عبر ممرات ومنحدرات ضيقه جدا حتي شعرت بان حصاني سيتعثر ويقع علي الصخور الممتده في الاسفل. وفجاه توارت القريه عن الانظار، ولم يبق علي امتداد البصر سوي عشب ترعاه الاغنام، وصخور لا نهايه لها. القت الغيوم بظلالها علي جانب الجرف الجبلي. وكانت الكباش تحدق بنا ونحن نمر امامها متجهين الي الجنوب صوب الحدود المقدونيه. اسرع الفتي، واسرع في اثره حصاني، فشعرت بالخوف من السقوط، وفي الوقت الذي وصلنا فيه نهايه الوادي، كنت متشبثا بسرج حصاني، لاكتم صراخي. استدار الفتي وترجل عن حصانه، ثم هدا من روع حصاني، ثم ترجلت بدوري، وتناولت غدائي المكون من بعض الجبن والطماطم المجففه. عدد من الرجال الطاعنين في السن جلسوا قرب كوخ خشبي علي ضفه جدول صغير، بينما كان يقف قربهم فتيان يعتمران قبعات مصنوعه من جلد الاغنام. وعرض الفتيان ان يقوما بمساعدتي علي امتطاء صهوه الحصان، وكانا يتحدثان بلغه المانيه تعتبر اللغه الثانيه في هذه المنطقه التي يتحدثها كثير من المهاجرين العائدين. وكان هناك المزيد من المناظر والاماكن السياحيه التي نشاهدها. انفجر الفتيان في الضحك بسبب حاجتي الي المساعده في امتطاء صهوه الحصان. فوجود رجل لا يجيد ركوب الخيل هنا يعتبر امرا غير مالوف، في حين تولي كبار السن من الرجال مساعدتي علي ركوب الحصان وهم يحاولون اخفاء ابتساماتهم. انطلقنا لنقطع مسافه الخمسه كيلومترات عائدين الي برود، بينما كانت ضحكات الفتيه تجلجل علي جانبي الوادي. بيد انني اكتشفت ان بورد ستستقبل في المستقبل القريب مزيدا ممن لا يجيدون ركوب الخيل مثلي. فعلي مقربه 3 كيلومترات من فندق ارخينا في برود يقام الان منتجع فاخر بنظام الشاليهات بين جرفين جبليين. جبال سار التي تكتسي بالخضره كما تبدو من قريه بورد. وعندما توقفت عند ذلك الموقع، كان عمال البناء يضعون الاساس لاقامه ملعب للتنس. في بهو المنتجع علقت صور لسياح وهم يسيرون في الطرق الجبليه ويمتطون ظهور الخيل، ويتسلقون الصخور، في حين كانت طيور الطاووس البيضاء تمشي علي الارض المغطاه بنشاره الخشب. وعندما القيت نظره الي الداخل، رحب بي النادل عارضا علي كوبا من مشروب الكابتشينو، وكلمه المرور لاستخدام الانترنت. اخبار هذا المشروع لم تصل بعد الي بورد. في الصباح التالي، بعد تناولي لفطيره طازجه، ذهبت ابحث عن القهوه. وجدت بيتا ريفيا يجلس في طابقه الثاني رجال جنبا الي جنب، دون ان ينظروا لبعضهم البعض، يحتسون القهوه التركيه ويشاهدون سباقا رياضيا في بلغراد. في الخارج، كان دليلي السياحي يغني: صباح الخير. يمكنك قراءه الموضوع الاصلي علي موقع BBC Travel.
جميع البيوت فارغه من سكانها. كانت السياره تهتز بشده وهي تسير بنا في المنحنيات الحاده التي تشق سفوح جبال "سار".