وتقول اللافته: "هنا كان موقع اول مقهي في لندن عند صوره راس باسكوا روزيه، عام 1652". وعلقت هذه اللافته التذكاريه خارج حانه "جاميكا واين هاوس"، في قلب ممر سانت مايكل الضيق. كان باسكوا روزيه، الذي ينحدر من ارمينيا، خادما لتاجر بريطاني يدعي دانييل ادواردز، الذي كان يعمل موظفا لدي مؤسسه "ليفانت" التي كانت تحتكر التجاره بين انجلترا والامبراطوريه العثمانيه. وفي عام 1652، نصب روزيه طاوله في فناء كنيسه سانت مايكل، لتقديم القهوه لضيوف ادواردز، الذي ضاق ذرعا من استضافه الناس في منزله. وقد ساعد موقع منضده روزيه المتميز، بالقرب من البورصه الملكيه، في استقطاب التجار في لندن، واصبحوا يجتمعون فيها يوميا. وبعد عام او عامين، جني روزيه، من بيع هذا المشروب المنشط، ارباحا كانت كافيه لتحويل هذه المنضده الي متجر في منتصف الممر الضيق. لكن رحله القهوه الطويله الي لندن بدات قبل ذلك بمئات السنوات من مرتفعات شمال شرق افريقيا. اذ ذكرت جانيت فريغوليا في كتابها، "مشروب غني ومنبه للحواس: كيف ساعدت القهوه في ربط العالم ببعضه"، انه في القرن التاسع، لاحظ كالدي، راعي الماعز الاثيوبي، ان الحيوانات التي يرعاها كانت تلهو بنشاط منذ ان تناولت بعض الكرز من شجره معينه، وقرر كالدي ان يجربها بنفسه. ويحكي ان كالدي منذ ان تذوقها اصبح يقرض الشعر ويصدح بالاغاني. مواضيع قد تهمك نهايه من السهل الا يلاحظ المرء اللافته الصغيره التي تؤرخ لوصول المشروب الذي غير انجلترا للابد وتقول جوديث هاولي، استاذه ادب القرن الثامن عشر بكليه رويال هولواي بجامعه لندن، ان هناك روايات مختلفه لاصل القهوه، منها ان اماما او راهبا قابل كالدي بعد ان تناول الكرز، ولاحظ تاثير النبات المنشط. وبعد ان جربها بنفسه، بقي رجل الدين ساهرا واقام الصلوات حتي اخر الليل. وسرعان ما انتشرت القهوه بين العباد والنساك لمساعدتهم علي السهر والتعبد حتي مطلع الفجر. وتقول هاولي: "كان ذلك مهما للصوفيين، اذ كانت القهوه تساعد الدراويش علي الدوران". وبحلول القرن السادس عشر، وصلت القهوه الي القسطنطينيه واصبحت جزءا لا يتجزا من ثقافه الضيافه بالامبراطوريه العثمانيه، حيث اتخذ الرجال من المقاهي فضاء للالتقاء والاسترخاء في المساء. وكانت القهوه واحده من اقدم المشروبات غير الكحوليه التي كان الناس يحتسونها في المجالس الاجتماعيه في الامبراطوريه العثمانيه. فقد كانت القهوه تقدم اينما كان الرجال يتفاوضون او يتاجرون. وانتشرت شيئا فشيئا عاده شرب القهوه في المجالس غربا. ويقول جوناثان موريس، استاذ التاريخ الحديث بجامعه هيرتفودشاير، ان القهوه وجدت طريقها بعد عقود الي اوروبا الشرقيه، وايطاليا ثم انجلترا، واستخدمت كعلاج لامراض عديده، من النقرس الي حصوات الكلي. المقاهي اصبحت ركنا اساسيا في ثقافه الامبراطوريه العثمانيه، حيث اتخذها الرجال ساحه للالتقاء والاسترخاء والتبادل التجاري ويقول موريس، ان القهوه التي كان يشربها الناس في انجلترا في القرن السابع عشر، من المرجح انها كانت القهوه التي تعرف الان باسم القهوه التركيه، ولكن باستخدام بن غير طازج، نظرا للرحله الطويله التي كانت يقطعها البن من مراكز انتاج النبات في المخا . وقد اشاد البريطانيون بتاثير القهوه المنشط، رغم مذاقها المر. وذكر موريس في كتابه، "القهوه: تاريخ عالمي"، ان احد شاربي القهوه في هذه الفتره وصفها بانها: "مشروب تركي، ساخن نسبيا ومذاقه غير مستساغ، لكنه يمنحك متعه بعدها". ولاقي مشروع روزيه رواجا سريعا لاسباب عديده، منها انه كان قريبا من مركز المدينه المالي والتجاري. ويصف موريس في كتابه، مدي حنق اصحاب الحانات في المنطقه من روزيه، الذي كان، بحسب زعمهم، يسرق زبائنهم، فقد كان التجار يتجمعون حول منضده روزيه، ومتجره لاحقا، لاحتساء المشروب الذي يمنحهم النشاط والطاقه. وسرعان ما انتشرت ثقافه شرب القهوه خارج ممر سانت مايكل الضيق بلندن، واصبحت المقاهي ملتقي بديلا عن الحانات لرجال الاعمال. وبحلول عام 1663، بعد اقل من عقد علي تدشين مشروع روزيه، بلغ عدد المقاهي في لندن 83 مقهي، لكن زبائن هذه المقاهي انذاك كادوا يقتصرون علي الرجال. كانت القهوه في لندن تباع في البدايه في مناضد واكشاك، تحولت فيما بعد الي مقاه وتقول هاولي: "اعتقد ان السبب وراء اقبال الرجال علي المقاهي هو الرغبه في التحدث عن مشروعاتهم واعمالهم، سواء كانت في مجال القانون او التجاره او العلوم الجديده، وتميزت المقاهي بمزايا عديده لم تكن متوفره في الحانات". فقد كان الرجال يجتمعون في المقاهي، التي كانت تعد من البيئات النادره التي تسودها المساواه الاجتماعيه، حول منضده طويله للتحدث عن اعمالهم ومشروعاتهم، وكانوا يتبادلون ايضا الاخبار والافكار ويناقشون القضايا السياسيه. وتزامن انتشار المقاهي في لندن مع ظهور بوادر حركه التنوير، ولعبت المقاهي دورا في التمهيد للحركه. وتقول هاولي: "لولا دورها كساحه للنقاش وقراءه الاخبار وتبادل الافكار، لما راجت المقاهي بهذه السرعه في لندن في فتره انتشار المعرفه والمعلومات". وكانت المقاهي مهدا لادبيات الدوريات والمنشورات في انجلترا. وتقول هاولي: "كانت المناقشات التي تدور في المقاهي تدون علي الورق" في صوره مقالات. وكانت مجلتا "تاتلر" و"ذا سبكتاتور" اللتان تاسستا في عامي 1709 و1711 علي التوالي، تعتمدان علي جمع القصص من المقاهي، والتي بفضلها اصبحت المجلتان المصدر الرئيسي لاخر الاخبار. غير ان البعض راي في تبادل الافكار السياسيه والاخبار تهديدا للملكيه. وفي عام 1675، اعتزم الملك تشارلز الثاني اغلاق المقاهي والتضييق عليها بحجه اجتثاث "تاثيرها الخبيث والخطير". ويقول براين كاوان في كتابه "الحياه الاجتماعيه للقهوه: ظهور المقاهي البريطانيه"، ان الملك كان يخشي من ان تستخدم القهوه في الحض او التخطيط لاعمال العنف المناهضه للملكيه، وامر باغلاق جميع المقاهي في البلاد، وان كان تراجع عن قراره قبل يومين من وضعه موضع تنفيذ. وانتشرت المقاهي في الموانئ، مثل بريستول ويورك ونوريتش، حيث ازدهرت ثقافه القراءه والكتابه داخل المقاهي. وبحسب كاوان، فان المقاهي لعبت دورا محوريا في التمهيد للنهضه الحضريه في انجلترا في اعقاب عصر الاصلاح، اذ اسهمت المناظرات والمناقشات العامه في رسم معالم ثقافه الديمقراطيه المعاصره وتعزيز السلوكيات المتحضره في المجتمع. فقد كان رواد المقاهي يحرصون علي التحلي بالكياسه واللباقه، في وقت كان يعتقد فيه ان السلوكيات الراقيه والمهذبه تهيء الاجواء المناسبه لمناقشه القضايا والاطروحات العلميه وتقبل الاراء المخالفه. ويقول كاوان، ان هذه الثوره البرجوازيه ترافقت مع ثوره تجاريه وازدهار التجاره الدوليه. لكن القهوه لم تمثل تهديدا سياسيا فحسب، بل كان يعتقد ايضا انها تمثل تهديدا للرجوله البريطانيه. وراي البعض ان المقاهي تجعل الرجال يتشبهون بالنساء في سلوكهم. وتقول هاولي ان الاعتقاد الذي كان سائدا انذاك مفاده ان: "الرجال كانوا يثرثرون كالنساء، وكانوا عديمي النفع عندما يعودون لمنازلهم. لان المقاهي تجعل الرجال منهكين وعاجزين". ويقول كاوان ان بعض النقاد راوا ان المقاهي تشجع علي التهاون مع السلوكيات الانثويه بين الرجال، واستمر هذا الاعتقاد لعقود لاحقه. اسس البريطانيون مزارع البن في سريلانكا وكينيا وغيانا وغيرها وفي القرن السابع عشر، اقامت الدول الاستعماريه مزارع البن في مستعمراتها لتلبيه الطلب المتزايد عليها في اوروبا. ويقول موريس ان فرنسا اصبحت واحده من اكبر منتجي البن في العالم، فقد كانت تزرع البن في سان دومينغ ، حيث انتج الرقيق في الستينيات من القرن الثامن عشر، اكثر من نصف الانتاج العالمي من البن. وعندما ذاعت الافكار التنويريه في سان دومينغ، شرع الرقيق في المطالبه بحقوقهم، ما ادي الي اشتعال ثوره هايتي واستقلال البلاد ذات الغالبيه السوداء في عام 1804. وبتحرر الرقيق الذين استعبدهم المستعمرون في هايتي، دخلت صناعه القهوه حول العالم منعطفا جديدا. فبحسب موريس، دمرت 1000 مزرعه للبن في هايتي، وانهار اثر ذلك قطاع البن في الدوله. واخذ الناس يعزفون عن شرب القهوه في بريطانيا بالتزامن مع انتشار شرب الشاي. وفي القرن التاسع عشر، توسعت بريطانيا في زراعه القهوه في سيلان ، والهند، لكن تفشي افه "صدا اوراق البن"، التي سببها فطر هيميليا فاستاتريكس، ادي الي تدمير مزارع البن في المستعمرتين علي مدي عقد. وزرع الشاي في مزارع القهوه ليكرس مكانه الشاي في بريطانيا بوصفه المشروب المفضل للبريطانيين. ومع تغير الاذواق في بريطانيا في النصف الثاني من القرن الثامن عشر ومستهل القرن التاسع عشر، اصبحت المقاهي في بريطانيا حكرا علي فئات معينه من المجتمع. فقد تحولت المقاهي في شارع سانت جيمس بلندن علي سبيل المثال الي مؤسسات ذات صله بالقمار، لا يسمح الا للاعضاء من صفوه المجتمع بدخولها. تعج اليوم جميع مراكز المدن البريطانيه بسلاسل المقاهي العالميه ويقول ماركمان ايليس، استاذ دراسات القرن الثامن عشر بجامعه كوين ماري في لندن: "اتهم الناس القهوه باهدار الوقت الذي كان من المفترض ان يقضوه في العمل. ووصفت بانها نوع من الترف، لان اموال الدوله تهدر في منتج منعدم القيمه الغذائيه. واججت المخاوف من تاثير القهوه علي الرجوله مشاعر الكراهيه تجاه المقاهي". وتهاوي استهلاك القهوه في القرن التاسع عشر في بريطانيا، بالتزامن مع تزايد شعبيتها في امريكا الشماليه بعد صعود نجم البرازيل كدوله منتجه للقهوه علي اكتاف عماله الرقيق الافارقه. وتقول هاولي، ان القهوه منذ ذلك الحين: "لم تستعد قط مكانتها" التي كانت تحظي بها في القرن السابع عشر في الجزر البريطانيه. ورغم تفضيل معظم المجتمعات في انجلترا والامبراطوريه البريطانيه للشاي في العشرينيات من القرن التاسع عشر، فلا يمكن لاحد ان ينكر ان القهوه وثقافه المقاهي عاودت الظهور بقوه في المملكه المتحده في العقود الاخيره. واليوم لا تخلو بلده ولا مركز مدينه في بريطانيا من سلاسل المقاهي العالميه فيما قد يطلق عليه "موجه ثالثه للقهوه". وادي رواج المقاهي الايطاليه في بريطانيا الي انتشار مشروبات مثل الاسبرسو والكابتشينو واللاتيه. وفي العقد الماضي، اصبحت الكثير من الحانات ايضا تقدم القهوه نهارا للبحث عن موطئ قدم في هذه السوق الحديثه نسبيا. ويقول موريس: "تعود بدايه هذا الانتشار الكبير المعاصر للمقاهي في بريطانيا الي منتصف تسعينيات القرن العشرين"، بالتزامن مع تدشين سلاسل مقاهي "كوستا" و"نيرو" في المملكه المتحده. ويستطرد قائلا: "تراجعت اعداد الحانات في بريطانيا عاما بعد عام بالتوازي مع زياده اعداد المقاهي. ويمكننا القول ان المقاهي اصبحت الفضاء الاجتماعي البديل للحانات التقليديه". وبعد مرور اكثر من 350 عاما علي تدشين باسكوا روزيه لمشروع بيع القهوه المتواضع في لندن، من الواضح ان المقاهي استعادت دورها الاصلي كفضاء للتواصل الاجتماعي ونشر الاخبار وتبادل الافكار الجديده. يمكنك قراءه الموضوع الاصلي علي BBC Travel
قد لا تسترعي انتباه الماره لافته "باسكوا روزيه" القابعه في احد الازقه المتفرعه من شارع كورنهيل التاريخي بالعاصمه البريطانيه لندن. لكن اذا مررت بسوق ليندهول، ثم سلكت الممر الضيق خلف حانه "كروس كيز" التي كانت مصرفا سابقا، ستلاحظ لافته صغيره تؤرخ لوصول مشروب غير بريطانيا للابد.